Kategorija

Iknedēļas Ziņas

1 Degviela
Visa patiesība par indukcijas apkuri: vai spēle ir sveces vērta?
2 Radiatori
Ogļu karsētie cietā kurināmā katli - tas nav solis vakar, bet jaunas iespējas
3 Katli
Metāla krāsns vannai to dara pats
4 Sūkņi
Infrasarkanās apkures sistēmas plēves veids
Galvenais / Sūkņi

5 idejas, lai izveidotu mājās elektrisko sildītāju


Mūsdienās mūsdienu klimata sistēmu ražotāji piedāvā daudzas iespējas, lai izveidotu ērtu iekštelpu mikroklimatu. Daudzi no tiem izceļas ar lielu enerģijas patēriņu, un daži no tiem ir nepamatoti augstas cenas.

Īpaši pieprasījums ir ierīces, kas var sildīt telpu, ne tikai dzīvojamo, bet arī rūpniecisko. Vēlams, lai tā enerģijas patēriņš būtu zems, bet gāzi un cieto kurināmo nevajadzētu izmantot saskaņā ar sanitāriem standartiem. Šāda dilemma dažreiz ir jāatrisina mūsu cilvēkam. Šādos gadījumos ir izgudrots ūdens sildītājs, kas apvieno ūdens un gaisa sildīšanas sistēmu.

Šādas ventilatora sildītāja ierīce ir samērā vienkārša, tāpēc kāpēc nedariet to pats? Galu galā visi zina: "Ja jūs vēlaties kaut ko darīt patiešām labi, tad dariet to pats." Bet tam vispirms vajadzētu iepazīties ar ūdens sildītāja darbības principu.

Ierīces darbības princips

Ūdens ventilatora sildītājs sastāv no gadījuma, kad ir uzstādīts siltummainis un ventilators.

Ventilators, pateicoties asmeņiem, rada gaisa plūsmu, kas izliek ap siltummaini ar cirkulējošu karstu ūdeni un uzsilda telpas temperatūru. Šīs ierīces galvenā priekšrocība ir zems enerģijas patēriņš, ar pietiekami augstu efektivitāti, vieglu apkopi un citu detaļu, nevis ventilatoru, kas var izlauzties. Augstākā ugunsdrošība padara ūdens sildītāju par neaizstājamu sildierīci izmantošanai paaugstināta sprādziena un ugunsbīstamības zonās un tajās vietās, kur citu apkures sistēmu uzstādīšana nav ekonomiski iespējama, piemēram, degvielas uzpildes stacijā, degvielas uzpildes stacijā vai automazgātavā.

Uzstādīšanas vietas izvēle

Pareiza uzstādīšanas vietas izvēle ir panākumu atslēga uzņēmumā, lai izveidotu ūdens sildītāju. Pirmkārt, jums vajadzētu saprast, kā temperatūra tiks izplatīta visā telpā. Ņemot vērā telpas arhitektūras īpatnības, karstā gaisa plūsmu nedrīkst pārtraukt.

Izvēlieties uzstādīšanas vietu, no kuras siltā gaisa plūsma tiks sadalīta cik vien iespējams. Jāapzinās, ka ventilators, lai izveidotu gaisa plūsmu, jums to vajadzētu ņemt kaut kur, tāpēc nevarat instalēt nākamo ierīci pie sienas.

Materiāls, kas nepieciešams, lai izveidotu ventilatora sildītāju

Lai izveidotu ventilatora sildītāju ar ūdens siltuma avotu, jums būs nepieciešams:

  1. Cinkota metāla loksne, vēlams nerūsējošais tērauds, apmēram 1 mm bieza. Ķermenis tiks izgatavots no tā, tāpēc materiāla biezums nodrošina ķermeņa izturību.
  2. Vara caurule siltummainim. Vieglākais veids ir, ja tas ir pus collu diametrā. Jūs varat izmantot plānas sienas metāla caurules, bet vara siltuma padeve ir daudz labāka. Ideālais siltummaiņa variants ir radiators no jebkuras maza automašīnas. To var iegādāties avtorazborkah, metāllūžņu pieņemšanas punktos.
  3. Divi gala vārsti ar savienojumiem, kas savieno siltummaini ar centrālās apkures sistēmu. Daži eksperti iesaka savienot ierīci un apkures sistēmu ar atloku savienojumiem. Tiek uzskatīts, ka šāds kalns ir daudz uzticamāks nekā sajūgi.
  4. Ventilators, labāks kanāls, taču varat izmantot jebkuru piemērota izmēra modeli. Galvenais ir tas, ka viņš rada pietiekamu jaudu un strāvu no 220 V sadzīves elektroapgādes tīkla.
  5. Četras atsperes ventilatora uzstādīšanai. Atsperes nedrīkst būt pārāk grūti. Tie ir ventilatora vibrācijas amortizatori. Pateicoties atsperes stiprinājumam, jūsu ūdens sildītājs darbosies gandrīz klusi.

Būtu ļoti patīkami nopirkt Mayevsky sūkni, lai izvadītu gaisa aizbāžņus, ar kuriem centrālā apkures sistēma ir tik "bagāta".

Instruments, kas nepieciešams, lai izveidotu sildītāju

  • Finierzāģis ar metāla failu vai dzirnaviņas ar griezējdisku. Ideāls variants ir gan.
  • Urbjmašīna, metāla urbju komplekts, knaibles, formas (Phillips skrūvgriežu), aparatūras komplekts (uzgriežņi, paplāksnes, skrūves uc).
  • Die izgriezt vītnes uz vara caurules. Ja izvēle samazinās uz atloku savienojuma, tad ir vajadzīgs spēcīgs lodēšanas čips, vara lodēšanas plūsma un paši metāla atloki ar caurumu, kas vienāds ar vara caurules šķērsgriezumu.
  • Lineāli, zīmuļi, metāla šķēres.

Padoms:
Daudz vieglāk ir savienot centrālapkures sistēmu ar siltummaini pusi collas.

Montāžas process

Ūdens sildītāju ar savām rokām parasti nepieciešams iedalīt četrās pakāpēs: korpusa izbūve atkarībā no ventilatora lāpstiņu spala, siltummainis, kura izmēri būs atkarīgi no korpusa izmēra, uzstādīšana izvēlētajā vietā un pievienošana apkures sistēmai.

  1. Izlikt atzīmi. Izmantojot finierzāģi, dzirnaviņas vai šķēres metālam, tiek sagriezta metāla lente, lai izveidotu improvizētu rāmi. Josta platums būs vienāds ar ierīces korpusa platumu. Sloksnes garums būs vienāds ar ierīces četru pusi garumu.
  2. Marķē uz sloksnes saliekamās līnijas. Metāla lieces process ir diezgan darbietilpīgs, tam ir vajadzīgas prasmes.
  3. Savienojiet sloksnes pretējos galos ar skrūvēm vai kniedēm. Lai to izdarītu, pretējā sloksnes galos jums ir nepieciešams veikt flanging, apmēram 1-2 cm.
  4. No materiāla paliekām tiek izgatavots priekšējais panelis, kurā jums jāveido daudz lielu caurumu karstā gaisa iziešanai.
  5. Cieši piefiksējiet rāmja priekšpusi.
  1. Piepildiet vara caurulīti ar tīru un sausu smilti, pievelciet vienu galu un salieciet siltummaini. Smiltis ir vajadzīgas, lai novērstu kroku veidošanos salipšanas vietās. Pēc tam atbrīvojiet siltummaini no smiltīm un rūpīgi to izpūtiet.
  2. Mēs urbt lietas pusē divus caurumus, lai izvadītu siltummaini galus.
  3. Siltummaiņa galos mēs sagriež vītnes savienojumam ar savienojumiem.
  4. Siltummaiņa augšējā punktā pielieciet celtni Mayevsky.
  1. Mēs apkopojam ierīci. Pirmkārt, siltummainis ir uzstādīts pabeigtajā korpusā. Abās pusēs tās galus piestiprina ķermenim ar uzgriežņiem. Atlikušais pavediens būs vītņu savienojumiem.
  2. Pēc tam ventilators tiek uzstādīts aiz siltummaini. Lai to izdarītu, ķermeņa stūros ir jābūt urbtiem nelieliem caurumiem asmeņu atsperēm. Katra pavasara otra puse jāuzliek ventilatoram tā, lai tas atrodas ierīces centrā, tāpat kā uz bremzēm.
  1. Piestipriniet ierīci pie sienas tā, lai starp sienu un sildītāju būtu vismaz 10 cm atstatums.
  2. Mēs savienojam celtņus ar centrālās apkures caurulēm.
  3. Pēc tam, izmantojot sakabes, mēs savienojamies ar mūsu ventilatoru.

Mūsu ūdens sildītājs ir gatavs. Pirms palaišanas ieteicams ar gaisu piesārņot ar Mayevsky celtni.

Pašapkalpošanās sildītājs - uz māju, uz valsti, uz garāžām, par kempings telts pagaidu apkures

Tie, kas vēlas izveidot sildītāju ar savām rokām, nesamazinās: rūpnieciski izgatavotu autonomās apkures ierīču cenas nav iepriecinošas, un to deklarētās īpašības bieži vien ir pārāk augstas salīdzinājumā ar reālajām. Nav lietderīgi iesniegt sūdzību: ražotājiem vienmēr ir "dzelzs attaisnojums" - telpas apsildīšanas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tā siltumtehniskās īpašības. Gadījumi, kad ražotājs varēja izspiest kompensāciju par nelaimes sekas, kas radās produkta vainas dēļ, ir arī gadījuma rakstura gadījumi. Taisnība, lai gan nav aizliegts būvēt sadzīves sildītājus saskaņā ar likumu, pašmāju vainas nepatikšanas risks ražotājam un īpašniekam būs nopietns atbildību pastiprinošs apstāklis. Tādēļ šajā rakstā tālāk ir aprakstīts, kā pareizi izveidot drošus sadzīves sildītājus vairākās sistēmās ar savām rokām, kas termiskās efektivitātes ziņā nav zemākas par labākajiem rūpnieciskajiem dizainparaugiem.

Konstrukcijas

Artisan iežogotiem sildītājiem bieži vien ir ļoti sarežģīti modeļi, skat. Fotoattēlu attēlā. Dažreiz tie tiek veikti rūpīgi. Taču lielākā daļa pašmāju sildītāju, kas aprakstīti runnē, apvieno vienu lietu: augsta bīstamības pakāpe, ko rada tās, harmoniski apvienota ar pilnīgu pretrunu starp paredzamajiem tehniskajiem parametriem un faktisko. Pirmkārt, tas attiecas uz uzticamību, izturību un transportējamību.

Padarīt sildītāju mājām, mājsaimniecībām. Telpas vai pārgājieni, kas ir autonomi vasarnīcai, tūrisms un makšķerēšana ir iespējamas šādas sistēmas (no kreisās puses uz labo attēlu):

  • Ar tiešu gaisa sasildīšanu dabiskajai konvekcijai - elektriskais kamīns.
  • Ar sildītāja - ventilatora sildītāja piespiedu izpūšanu.
  • Ar netiešo gaisa apsildi, dabisku konvekciju vai piespiedu pūšanu - eļļu vai ūdens sildītāju.
  • Virsmas izstarojošās termiskās (infrasarkanās, infrasarkanās) staru formās - termopaneļi.
  • Flaming autonoma.

Tas atšķiras no plīts, krāsns vai karstā ūdens katla, jo tai visbiežāk nav iebūvēta degļa / krāsns, bet izmanto siltuma un sildīšanas iekārtu siltumu. Tomēr mala šeit ir ļoti neskaidra: gāzes sildītāji ar iebūvētu degli tiek pārdoti un izgatavoti neatkarīgi. Daudzi no viņiem var gatavot vai atdzesēt pārtiku. Galu galā būs arī aprakstīts ugunīgs sildītājs, kas nav uz koka, nevis uz šķidro degvielu, nevis uz gāzi un, protams, ne uz plīti. Un citi tiek uzskatīti dilstošā secībā pēc to drošības un uzticamības. Tomēr ar pienācīgu veiktspēju un "sliktākajiem" paraugiem pilnībā atbilst autonomu sadzīves sildīšanas ierīču prasībām.

Termopanele

Tas ir diezgan sarežģīts un laikietilpīgs, bet drošākais un visefektīvākais mājsaimniecības elektriskais sildītājs: divpusējs termopāra 400 kvadrātmetru platībā 12 kvadrātmetri. m betona mājā sasilst no +15 līdz + 18 grādiem. Elektriskā sildītāja nepieciešamā jauda šajā gadījumā ir 1200-1300 vati. Izdevumi par līdzekļiem neatkarīgai termopārnu ražošanai ir nelieli. Darba termopanaeli tā sauktajā. tālu (tālu no redzamā spektra sarkanā apgabala) vai garu viļņu infrasarkano staru, tāpēc siltums dod mīkstu, nevis dedzinošu. Siltuma izstarojošo elementu salīdzinoši zemā apkures dēļ, ja tie tiek pareizi izpildīti (skat. Zemāk), praktiski nav izmantojamu termopārtenžu nodilumu, un to izturību un uzticamību ierobežo neparedzētas ārējas ietekmes.

Termopaneļa siltumizolējošais elements (emitētājs) sastāv no plānas plakanas vadītāja, kas izgatavots no materiāla ar augstu elektrisko pretestību, iestiprinātas starp divām plāksnēm - plāksnēm, kas izgatavotas no dielektriskās, IR pārredzamas. Termopaneļu sildītāji tiek izgatavoti, izmantojot plēves plēves tehnoloģiju, un plāksnes ir izgatavotas no speciāla plastmasas kompozītmateriāla. Abi nav pieejami mājās, tāpēc daudzi mīļotāji mēģina izveidot siltuma radiatorus, pamatojoties uz oglekļa pārklājumu, kas iestiprināts starp 2 brillēm (1. poz. Turpmāk attēlā); vienkāršais silikāta stikls ir gandrīz pārredzams uz IR.

Bez tam, kvēpu plēve ir ļoti nestabila, un tā ātri samazinās. Epoksīda līmē, lai iegūtu vēlamo sildītāja jaudu, nepieciešams ievadīt līdz 2 tilpumiem oglekļa pildvielas. Faktiski, iespējams, un līdz 3, un, ja sveķi tiek pievienota pirms ievadīšanas cietinātāja 5-10% pēc tilpuma plastifikatora - dibutila - pildvielas un līdz 5 sējumos. Bet gatavi iet (nesālīts) savienojums, ko iegūst bieza un viskoza, piemēram, māla vai smilšmāla, un piemērot to ar plānu plēvi, ir nereāls - epoksīda pielīp visu pasaulē, izņemot parafīniem un PTFE. Špakteļlāpstiņu var izgatavot no otras, bet aiz tā esošo savienojumu velk ar gultām un klucīšiem.

Visbeidzot, grafīta un akmeņogļu putekļi ir ļoti neveselīgi (vai viņi ir dzirdējuši par silikozi kalnračiem?) Un ārkārtīgi netīras vielas. Nevar noņemt vai notīrīt to sliežu ceļus, ir jāizmet piesārņotās lietas, tās piesārņo citus. Ikviens, kurš kādreiz ir strādājis ar grafīta smērvielu (tas ir tas pats smalki sasmalcināts grafīts) - kā viņi saka, es dzīvos, es neaizmirsīšu. Ti, mājās izstarojošie termopanaeli ir jādara citā veidā. Par laimi aprēķini liecina, ka šim nolūkam piemērots ir veco "veco" variants, kas pierādīts jau daudzus gadu desmitus un lēta nihroma stieple.

Aprēķins

Aptuveni cauri 3 mm stikla stiklam bez pārkarsēšanas raustīšanās tas iet. 8,5 W / kv. dm ir No termopaneļa izstarotāja "kūka" abos virzienos būs 17 vatu. Noregulēsim emitētāja izmēru 10x7 cm (0.7 kv.dm), tādas detaļas var tikt sagrieztas no cīņas un sagriež atkritumus praktiski neierobežotā daudzumā. Tad viens radiators dos mums 11,9 vati.

Ņemiet sildītāja jaudu 500 vati (skat. Iepriekš). Tad jums būs nepieciešams 500 / 11,9 = 42,01 vai 42 izstarotāji. Strukturāli panelis pārstāv 6x7 radiatoru matricu, kura izmēri ir neierāmēti 600x490 mm. Ļaujiet mums izmest uz rāmja līdz 750x550 mm - tas iet caur ergonomiku, diezgan kompakti.

Tīkla patērētā strāva ir 500 W / 220 V = 2,27 A. Visu sildītāja elektriskā pretestība ir 220 V / 2.27 A = 96,97 vai 97 omi (Ohm likums). Viena emitenta pretestība ir 97 omi / 42 = 2,31 omi. Nihroma pretestība ir gandrīz tieši 1,0 (Ohm * kv m / m) / m, bet kādai sekcijai un stiepes garumam ir nepieciešams vads vienam radiatoram? Vai nihroma "čūska" (2. pozīcija attēlā) ir 10x7 cm brilles?

Ierīce un zīmējumi mājsaimniecības infrasarkanā paneļa sildītājs

Pašreizējais blīvums atvērts, t.i. saskaroties ar gaisu, nihroma elektriska spirāle - 12-18 A / kv. mm Tie vienlaicīgi mirdz no tumša līdz gaiši sarkanai (600-800 grādi pēc Celsija). Ņemiet 700 grādus ar strāvas blīvumu 16 A / kv. mm Brīvā starojuma apstākļos infrasarkanā temperatūra nihromā ir atkarīga no strāvas blīvuma aptuveni kvadrātsakne. Uz pusi samazināt līdz 8 A / kv. mm, mēs iegūstam nihroma darba temperatūru 700 / (2 ^ 2) = 175 grādi, lai silikāta stikls būtu drošs. No ārējās virsmas radiatora pie pašas (bez siltuma noņemšanai ar konvekciju), temperatūra nepārsniedz 70 grādus pie ārējām 20 grādiem - un tas ir piemērots siltuma nodošanai "mīksto" IS, un drošības vāku, kad izstarojošā virsma aizsardzības tīkla (skatīt zemāk)..

Nominālā darba strāva - 2,27 A - dos nihroma daļu no 2,27 / 8 = 0,28375 kv. M. mm Saskaņā ar skolas formulu apļa laukumam, mēs atrodam stieples diametru - 0,601 vai 0,6 mm. Ar rezervi, mēs ņemam to 0,7 mm, tad sildītāja jauda būs 460 W, jo kopš tas ir atkarīgs no tā darbības strāvas kvadrātā. Pietiek 460 W apkurei, pietiek ar 400 W, un ierīces ilgmūžība palielināsies vairākas reizes.

1 m nihroma stieples ar diametru 0.7 mm ir pretestība 2,041 omi (0,7 kvadrāts = 0,49; 1 / 0,49 = 2,0408...). Lai iegūtu viena izstarotāja 2,31 ohm pretestību, jums būs nepieciešams 2,31 / 2,041 = 1,122... vai 1,13 m stieples. Ņhim platumu nihroma "čūska" 5 cm (1 cm no malām malas). Pēc 1 mm naglu kārtas (skatīt zemāk) pievienojam 2,5 mm, sasniedzot čūskas filiāli 5,25 cm. Zariem būs nepieciešams 113 cm / 5,25 cm = 21,52..., mēs ņemam 21,5 filiāles. To kopējais platums ir 22x0,07 cm (stiepļu diametrs) = 1,54 cm. Ņemim čūskas garumu 8 cm (1 cm no malas no īsām malām), tad stiepļu likšana ir 1,54 / 8 = 0,1925. Ar draņķīgajiem mazjaudas ķīniešu spēka transformatoriem ir labi. 0,25, t.i. ir pietiekami daudz vietas izliekumiem un atstarpēm starp čūskas filiālēm. Atrisina fundamentālus, fundamentālus jautājumus, varat doties uz ROC (attīstības darbu) un tehnisko dizainu.

IR silikāta stikla siltumvadītspēja un caurspīdīgums ievērojami atšķiras no zīmola līdz zīmolam un no partijas līdz partijai. Tāpēc vispirms jums būs jāveido 1 (viens) emitētājs, skatiet tālāk un veiciet testus. Atkarībā no to rezultāta, iespējams, būs jāmaina stieņa diametrs, tāpēc vienlaikus nepērk daudz nihroma. Šajā gadījumā mainās sildītāja nominālā strāva un jauda:

  • Vada 0,5 mm - 1,6 A, 350 vati.
  • Vada 0,6 mm - 1,9 A, 420 vati.
  • Vada 0,7 mm - 2,27 A, 500 vati.
  • Vada 0,8 mm - 2,4 A, 530 vati.
  • Vada 0,9 mm - 2,6 A, 570 vati.

Piezīme: kurš ir kompetents elektroenerģijā - nominālā strāva, kā redzat, neatšķiras atkarībā no stieņa diametra kvadrātā. Kāpēc No vienas puses, plānām vadiem ir relatīvi liela starojuma virsma. No otras puses, ar biezu vadu nav iespējams pārsniegt pieļaujamo IR intensitāti, ko pārraida stikls.

Lai veiktu testēšanu, gatavais paraugs tiek uzstādīts vertikāli, tam jābūt uz ugunsdrošas virsmas ar kaut ko neuzliesmojošu un karstumizturīgu. Tad tiek ievadīta nominālā strāva no regulētas elektroenerģijas padeves (PI), kas ir 3 A vai vairāk vai LATRA. Pēdējā gadījumā nav iespējams atstāt paraugu bez uzraudzības, visu laiku testējot! Strāvu kontrolē ciparu testeris, kura zondes ir cieši jāsavieno ar strāvas pārvades vadiem ar skrūvi, uzgriezni un paplāksnes. Ja prototipu darbina LATRA, testerim jāmēra maiņstrāvas strāva (AC 3A vai AC 5A limits).

Vispirms jums jāpārbauda stikla uzvedība. Ja tas 20-30 minūšu laikā pāri pārkarsējas un plaisās, tad visai partijai, iespējams, nav derīgi. Piemēram, lietotās stikla putekļi un netīrumi laika gaitā ēst. Griešana ir tīras milti un dimanta stikla griezēja nāve. Un tādas brilles kreka ar ievērojami vājāku apkuri nekā jauni vienā kategorijā.

Tad pēc 1-1,5 stundām tiek pārbaudīta IR starojuma intensitāte. Stikla temperatūra šeit nav indikators, jo galvenā IR daļa izstaro nihromu. Tā kā jūs, iespējams, neatradīsit fotometru ar IR filtru, jums būs jāpārbauda ar plaukstām: tās tiek turētas paralēli starojošajām virsmām apm. 15 cm no tiem vismaz 3 minūtes. Tad 5-10 minūšu laikā gluda, pat siltums jūtama. Ja IR no starojuma avota tūlīt sāk dedzināt ādu, mēs samazinām nihroma diametru. Ja pēc 15-20 minūtēm neuzspiež nedaudz dedzinošas sajūtas (kā saulainā sasilšanā vasaras vidū), jums ir jāņem nichroms biezāks.

Kā saliekt čūsku

Iekārtas izstarotāja mājas paneļu sildītājs ir norādīts poz. 2 fig. augstāk; nichroma čūska tiek parādīta nosacīti. Stikla plāksnes, kas sagrieztas pēc izmēra, tiek iztīrīti no piemaisījumiem un mazgāti ar otu ūdenī, pievienojot trauku mazgāšanas līdzekli, pēc tam tie tiek mazgāti ar otu zem tīra ūdens plūsmas. "Ausis" - vara folijas 25x50 mm lielas kontaktplāksnes - tiek pielīmētas pie vienas no plāksnēm ar epoksīda vai tiešo cianokrilātu (superglue). Ieejas "auss" uz oderes - 5 mm; izvirzīts 20 mm uz āru. Lai nepieļautu, ka lameles nokristos, kamēr līmes ir aizturētas, zem tā ievieto kaut ko 3 mm biezu (oderes stikla biezumu).

Tālāk jums jāizveido čūska no nihroma stieplēm. Tas tiek darīts uz šablona mandeļa, kuras shēma ir dota poz. 3, un detalizēts zīmējums ir parādīts attēlā. šeit Žalūzijas atdalīšanai izmantojamās "astes" (sk. Zemāk) jāuzrāda no 5 cm. Nagu kakla galiem ir jābūt samitrinātam ar smilšakmens, pretējā gadījumā nav iespējams noņemt gatavo čūsku, to nesagraujot.

Zīmēšanas veidne, lai veidotu plakanu nihromu sildelementu

Nihroms ir diezgan elastīgs, jo uz šablonu uzvilktā stieple ir jāatdzina, lai čūska saglabātu formu. Tas jādara krēslā vai vājā apgaismojumā. Čūska tiek piegādāta ar spriegumu 5-6 V no barošanas avota vismaz 3 A (tādēļ uz koka ir nepieciešama ugunsdroša spilventiņa). Kad nihroms kļūst par ķiršu, strāva tiek izslēgta, pavedieniem atļauts pilnīgi atdzist, un šo procedūru atkārtojas 3-4 reizes.

Nākamais solis ir piespiest čūsku ar saviem pirkstiem caur tam uzlikto saplākšņa plāksni un rūpīgi atliecot astes, kas uzšūtas ar 2 mm naglām. Katra aste ir iztaisnota un veidota: 2 mm naglā paliek ceturtdaļa pagrieziena, bet pārējā daļa ir saliekta ar šablona malu. Pārējo "astes" 5 mm tīra ar asu nazi.

Tagad čūska ir jānoņem no auklas, bez griezumiem, un jāpiestiprina pie pamatnes, nodrošinot drošu elektrisko kontaktu ar vadiem ar lamelēm. Viņi pacelšanās ar pāri nažiem: to asmeņi tiek izspiesti ārā zem filiālu līkumiem uz 1 mm naglām, viegli piestiprināti un paceliet vītā sildītāja vītni. Tad ielieciet čūsku uz pamatnes un nedaudz salieciet, ja nepieciešams, secinājumus, lai apm. līstes vidū.

Metāla lodēturs ar neaktīvu plūsmas nihromu nav pielodēts, un aktīvā plūsmas paliekas laika gaitā var mazināt kontaktu. Tāpēc, nihroms vara "lodēt" tā saukto. šķidrs lodēt - vadošs pastas; To pārdod radio veikalos. Šķidrās lodēšanas piliens tiek izspiests uz tukša nihroma kontakta ar vara un nospiests ar pirkstu caur plastmasas plēves gabalu tā, lai tā nepazustos augšup no stieples. Jūs varat tūlīt nospiest ar vienādu svaru, nevis pirkstu. No masas un plēves noņemiet pēc pastas sacietēšanas, no stundas līdz dienai (laiks norādīts uz caurules).

"Solder" iesaldēja - ir pienācis laiks montēt emitētāju. Gar vidū, mēs izspiedīsim plānu čūsku, kas nav biezāka par 1,5 mm, parastās ēkas silikona blīvējuma "desu", tas novērš to, ka stieple ir saliekts un aizvērts. Pēc tam vienu un to pašu hermētiķi izspiež jau 3 mm biezāks rullītis pa pamatnes kontūru, atrodoties apmēram līdz apm. uz 5 mm. Mēs uzliekam vāku un ļoti uzmanīgi, lai neslīdētu uz sāniem un nevelciet čūsku aiz mums, nospiediet uz leju, līdz tā ir cieši noslēgta, un novietojiet radiatoru malā, lai to izžāvētu.

Silikona žūšanas ātrums ir 2 mm dienā, bet pēc 3-4 dienām, kā šķiet, vēl nav iespējams veikt emitētāju vēlāk, ir nepieciešams ļaut iekšējam veltnim nožūt, nosakot līkumus. Tas aizņems apm. nedēļā Ja daudzi emitētāji jau tiek gatavoti darba sildītājam, tos var žāvēt pāļā. Apakšējais slānis ir uzlikts uz plastmasas aploksnes, tas ir uzklāts virs tā. Elementi taka. slāņi ir novietoti pāri pamatnei utt., atdalot slāņus ar plēvi. Kārtis, lai nodrošinātu garantiju, izžūst 2 nedēļas. Pēc žāvēšanas, izvirzītais liekā silikons tiek nogriezts ar drošības skuvekļa asmeni vai asu montāžas nazi. Silikona plūsmas arī ir pilnībā jāizņem no kontaktu plāksnēm, skatiet zemāk!

Montāža

Lai gan emiteri ir sausi, mēs no masīvkoka (ozola, dižskābarža, grava) plāksnēm izgatavojam 2 identiskus rāmjus (4. poz. Zīmējumā ar paneļa sildītāja shēmu). Savienojumi ir izgatavoti pusi koka rāmī un ir piestiprināti ar mazām skrūvēm. MFD, saplāksnis un koksnes materiāli uz sintētiskām saistvielām (OSB) nav piemēroti, jo ilgstoša apkure, lai arī nav spēcīga, viņiem ir pilnīgi kontrindicēta. Ja jums ir iespēja griezt daļu no rāmja no PCB vai stiklašķiedras - parasti tas ir lieliski, bet ebonīts, bakelīts, PCB, karbolīts un termoplastiska plastmasa nav piemēroti. Pirms montāžas koka daļas ir divreiz piesūcinātas ar ūdens polimēra emulsiju vai daļēji atšķaidītas ar ūdeni saturošu akrila laku.

Vienā no rāmjiem ievieto gatavos starojuma avotus (5. poz.). Pārklājošās lamelas ir elektriski savienotas ar šķidruma lodēšanas pilieniem, kā arī uz sānu sienu džemperiem, kas veido visu emitētāju sērijveida savienojumu. Svina stieples (no 0,75 kvadrātmetriem) vislabāk ir pielodētas ar parasto zemas kausēšanas lodētāju (piemēram, POS-61) ar neaktīvu plūsmas pastas (sastāvs: kolofonija, etilspirts, lanolīns, sk. Uz burbuļa vai caurules). Lodēšanas gludeklis - 60-80 W, bet jums ir nepieciešams ātri lodēt, lai izstarotājs neizstumtu.

Nākamais solis šajā posmā ir uzlikt otru rāmi un atzīmēt uz tā, kur svina vadi samazinājās, zem kura jums vajadzēs sagriezt rievas. Pēc tam rāmis ar starojuma avotiem samontē uz mazām skrūvēm, poz. 6. Paskaties tuvāk piestiprināšanas punktu atrašanās vietai: tie nedrīkst nokrist uz kustīgām detaļām, pretējā gadījumā piestiprināšanas galviņas tiks aktivizētas! Tāpat, lai izvairītos no nejaušas saskares ar līstes malām, visi paneļa gali ir pielīmēti ar neuzliesmojošu plastmasu, kuras biezums ir 1 mm. PVC ar pildvielu no krīta no kabeļtelevīzijas kanāliem (kastes vadīšanai). Ar tādu pašu mērķi un lielāku strukturālo izturību silikona locītavas tiek pielietotas visiem stikla savienojumiem ar rāmja detaļām.

Pēdējie soļi, pirmkārt, ir kāju uzstādīšana ar augstumu 100 mm. Panorāmijas sildītāja koka kājas skice ir dota poz. 7. Otrais ir plātnes stiepļu troses aizsargplēves uzlikšana pie sānu malām, kuras acu izmērs ir 3-5 mm. Trešais ir kabeļvada plastmasas kastes dizains: tajā atrodas kontakta termināli, indikatora gaisma. Varbūt - tiristoru sprieguma regulators un aizsargtorezistors. Visu var ieslēgt un iesildīties.

Thermocart

Ja aprakstītā termopaneļa jauda nepārsniedz 350 W, tad no tā var izgatavot sildītāja attēlu. Lai to izdarītu, aizmugurē ievieš fologizolu, tad to pašu, ko izmanto siltumizolācijai. Tās folijas pusei jābūt saskarē ar paneli, un porainā plastmasa ir jānoblīvo ārā. Sildītāja priekšpusi ir dekorēts ar plastmasas fotoattēlu fragmentu; plāna plastmasa - ne tik karsts kā šķērslis IR. Lai padarītu attēla sildītāju labāku, pasargājiet to pie sienas apm. 20 grādi

Un folija?

Kā jūs varat redzēt, mājās paneļu sildītājs ir diezgan laikietilpīgs. Vai ir iespējams vienkāršot darbu, nevis izmantot nihromu, teiksim, alumīnija foliju? Biezas folijas apvalks apm. 0,1 mm, līdzīgi jau plānai plēvei. Nē, tas nav par filmas biezumu, bet par materiāla pretestību. Alumīnijā tas ir zems, 0,028 (Omi * kv. Mm) / m. Neiesniedzot detalizētus (un ļoti boringus) aprēķinus, ļaujiet mums norādīt to rezultātu: termopaneļa platība ar jaudu 500 W uz 0,1 mm biezas alumīnija plēves izrādās gandrīz 4 kvadrātmetri. M. Tolstovata visu to pašu filmu izrādījās.

Pašpietiekams ventilatora sildītājs var būt diezgan drošs zemsprieguma 12 V izpildījumā. No tā jauda ir lielāka par 150-200 W, tas ir pārāk liels, smags un dārgs, jums būs nepieciešams pazemināts transformators vai barošanas avots. Tomēr 100-120 vatu ir pietiekami, lai saglabātu nelielu plus visu ziemu pagrabā vai pagrabā, kas garantē bezsūcošus dārzeņus un traukus, kas izplūst no sala, un pašmāju izstrādājumus, un 12 V ir spriegums, kas pieļaujams telpās ar jebkādu elektrošoku bīstamību. Vairāk pagrabā / pagrabā un to nevar pasniegt, jo Tie ir īpaši bīstami saskaņā ar elektrisko klasifikāciju.

Sildītāja-sildītāja pamatne 12 V - parasti sarkanā darbinieka doba (doba) ķieģeļu. Vislabākais ir pusotrs ar biezumu 88 mm (figūras augšējā kreisajā pusē), bet tas arī atbilst divkāršam 125 mm biezumam (tajā pašā vietā apakšā). Galvenais - ka tukšumi bija cauri un vienādi.

Ierīce ir pašmāju sildītājs pie 12 V pagrabā un garāžā.

"Ķieģeļu" ventilatora sildītāja ierīce 12 V pagrabā ir dota tajā pašā vietā, kā parādīts attēlā. Mēs aprēķinām nihroma spirālveida sildītājus par to. Mēs izmantojam jaudu 120 vati, tas ir ar zināmu rezervi. Pašreizējais, attiecīgi, 10 A sildītāja pretestība ir 1,2 omi. No vienas puses, spirāles tiek iztīrītas. No otras puses, šim sildītājam vajadzētu strādāt ilgu laiku bez uzraudzības diezgan sarežģītos apstākļos. Tāpēc labāk ir ieslēgt visus spirālus paralēli: viens trieciens, citi izstiepsies. Un jauda ir ērti regulēt - vienkārši izslēdziet 1-2 vai vairākas spirāles.

Doba ķieģeļu 24 kanāli. Katra kanāla spirāles strāva ir 10/24 = 0,42 A. Nelielai, nihromai nepieciešamas ļoti plānas un tāpēc neuzticamas. Šī opcija būtu piemērota mājas ventilatora sildītājam līdz 1 kW vai vairāk. Tad sildītājs jāaprēķina, kā aprakstīts iepriekš, strāvas blīvumā 12-15 A / kv. mm un sadaliet iegūto stiepļu garumu par 24. Katram segmentam pievienojiet 20 cm līdz 10 cm savienojošas astes, un vidū ir savīti spirāli ar diametru 15-25 mm. "Dziļi" savieno visas spirāles sērijveidā ar vara folijas skavu palīdzību: tās lente ir 30-35 mm plata, uzmontēta 2-3 collās uz salocītu nihroma vadu un vērpj par 3-5 pagarinājumiem ar nelielu knaibļu pāri. Ventilatoriem ir jāuzstāda mazjaudas transformators ar 12 V. Šis sildītājs ir labi piemērots garāžai vai iesilda automašīnu pirms ceļojuma: tāpat kā visi ventilatora sildītāji, tas ātri sasilda telpas vidusdaļu, neizlietojot karstumu siltuma zudumiem caur sienām.

Piezīme: datoru ventilatorus bieži sauc par dzesētājiem (lit. - dzesētāji). Patiesībā dzesētājs ir viss dzesēšanas ierīce. Piemēram, CPU dzesētājs ir rievots radiators blokā ar ventilatoru. Un pats ventilators Amerikā ir arī ventilators.

Bet atpakaļ uz pagrabu. Let's redzēt, cik daudz nihroms ir vajadzīgs, lai samazinātu līdz 10 A / kv. mm uzticamības dēļ strāvas blīvums. Vada šķērsgriezums, tas ir skaidrs bez aprēķiniem - 1 kvadrātveida. mm Diametrs, skatiet iepriekš aprakstītos aprēķinus - 1,3 mm. Šis nihroms tiek pārdots bez grūtībām. Nepieciešamais pretestības garums 1,2 omi - 1,2 m. Un kāds ir ķieģeļu kanālu kopējais garums? Mēs ņemam vienu ar pusi biezu (sver mazāk), 0,088 m. 0.088x24 = 2,188. Tātad pietiek ar to, ka mēs caur ķieģeļu tukšumu vienkārši nododam nihroma gabalu. Tas ir iespējams, izmantojot vienu, kopš Aprēķinu kanāliem nepieciešams 1.2 / 0.088 = 13, (67), t.i. 14 pietiek. Tas sasilda pagrabstāvu. Un diezgan ticami - tik bieza nihroms un stipra skābe netiks ātri iztērēti.

Piezīme: ķieģelis korpusā ir fiksēts ar maziem tērauda stūriem uz skrūvēm. Piemēram, jaudīgai 12 V ķēdei jāiekļauj automātiska drošības ierīce. satiksmes sastrēgums par 25 A. Lēti un diezgan droši.

PI un UPS

Transformatoru uz dzelzs, lai sildītu pagrabā, ir labāk veikt ar spēcīgu tinumu 6, 9, 12, 15 un 18 V zari, tas ļaus jums pielāgot siltumenerģiju plašā diapazonā. 1,2 mm nihroms ar pūšanas spilveniem un 25-30 A. Lai darbinātu ventilatorus, jums nepieciešams atsevišķs tinums 12 V 0,5 A, kā arī atsevišķs kabelis ar plāniem vadiem. Lai darbinātu sildītāju, mums ir nepieciešami vadītāji no 3,5 kvadrātmetriem. mm Jaudas kabelis var būt visnozarīgākais - PUNP, KG, 12 V noplūde un bojājums nav jābaidās.

Varbūt jums nav iespējas piemērot pazeminātu strāvas pārveidotāju, bet par nelietojamu datoru bija ieslēgta impulsa barošanas bloks (UPS). Tās 5 V kanālam ir pietiekama jauda; Standarts - 5 V 20 A. Tad vispirms jāpārrēķina sildītājs pie 5 V un jaudas 85-90 W, lai nepārslogotu UPS (stieples diametrs ir 1,8 mm, garums ir vienāds). Otrkārt, lai piegādātu 5 V, jums ir jāsavieno visi sarkanie vadi (+ 5 V) un viens melns (kopējais GND vads). 12 V ventilatoriem no dzeltena stieples (12 V) un jebkura melna. Treškārt, jums ir nepieciešams īsslēgt PC-ON loģisko sākumu ar kopējo vadu, pretējā gadījumā UPS vienkārši neieslēdzas. Parasti PC-ON vads ir zaļš, bet jums ir nepieciešams pārbaudīt: noņemiet korpusu no UPS un apskatīt marķējumu uz kuģa, no augšas vai no montāžas puses.

Siltummaiņiem izsekot. Veidiem ir jāpērk sildītāji: 220 V elektriskās ierīces ar atvērtiem sildītājiem ir ārkārtīgi bīstamas. Šeit, atvainojiet par izteicienu, jums vispirms jādomā par savu ādu ar īpašumu, vai ir oficiāls aizliegums vai ne. Ar 12 voltu ierīcēm ir vieglāk: saskaņā ar statistiku bīstamības pakāpe samazinās proporcionāli pievades sprieguma attiecības kvadrātiem.

Ja jums jau ir elektriskais ugunsgrēks, bet tas siltina gaisu diezgan slikti, ir lietderīgi to nomainīt ar vienkāršu gaisa sildītāju ar gludu virsmu (1. zīmējums) ar rievotu priekšmetu. 2. Pēc tam konvekcijas būtība ievērojami mainīsies (sk. Zemāk), un apkure uzlabosies, ja kaļķu siltuma elementu jauda ir 80-85% gludas.

Nerūsējošā tērauda kasetņu sildītāji (3. poz.) Var tvertnē glabāt gan ūdeni, gan eļļu no jebkura konstrukcijas materiāla. Jūs izmantosiet šo - pārliecinieties, vai komplektā ir blīves, kas izgatavotas no eļļas izturīgas gumijas vai silikona.

Vara ūdens sildītājs katlā tiek piegādāts ar sensoru caurulīti un magnija aizsargu, poz. 4, kas ir labs. Bet tie var tikai siltā ūdenī un tikai nerūsējošā tērauda tvertnē vai emaljēt. Eļļas siltumietilpība ir daudz mazāka nekā ūdens, un eļļā dūmi var izdegt vara siltuma elementu korpuss. Sekas - vissmagākajām un letālākajām. Ja tvertne ir izgatavota no alumīnija vai parastā strukturālā tērauda, ​​tad elektrokorozija, kas saistīta ar metālu kontaktu potenciāla starpības klātbūtni, ļoti ātri uztvers aizsargu un pēc tam TENA korpuss iet cauri.

T. sauca. Sausie sildīšanas elementi (5. poz.), kā arī kārtridži, spēj apkures eļļu un ūdeni bez papildu aizsardzības pasākumiem. Turklāt to sildīšanas elementu var mainīt, neatverot tvertni, un bez šķidruma nevadīšanas no turienes. Trūkst viena - ļoti dārga.

Kamīns

Elektropārvades sistēma ar gaisa TENOM un dubultā konvekcijas kontūra

Ir iespējams uzlabot parasto elektropārvades vietu vai arī, izmantojot papildu apvalku, ir iespējams padarīt sevi efektīvu, pamatojoties uz nopirkto siltuma elementu, radot sekundāro konvekcijas ķēdi. No parastā elektriskā uguns, pirmkārt, gaiss aug diezgan karsts, bet vāja plūsma. Tas ir ātri piepildīts pie griestiem un sasilda to vairāk nekā kaimiņu grīda, bēniņi vai jumts, nevis kapteinis. Otrkārt, IR, kas iet uz leju no sildelementa, tādā pašā veidā silda kaimiņus no apakšas, pagrabu vai pagrabstāvu.

Konstrukcijā, kas parādīta attēlā. Labajā pusē IR, kas vērsta uz leju, atspoguļojas ārējā apvalkā un uzsūc gaisu tajā. Vilce vēl vairāk nostiprina, pateicoties karstā gaisa izsūkšanai no iekšējā korpusa, kas ir mazliet apsildāma no ārējās sajūtas. Rezultātā gaiss no elektriskā sildītāja ar dubultās konvekcijas kontūru iziet ar plašu mēreni uzsildītu plūsmu, izplūstot uz sāniem, nesasniedzot griesti, un efektīvi uzsilda telpu.

Eļļa un ūdens

Iepriekš aprakstīto efektu sniedz arī eļļas un ūdens sildītāji, kuru dēļ tie ir populāri. Rūpnieciski ražotie eļļas sildītāji ir hermētiski aizsarglīdzekļi ar nenomaināmu mērci, taču nekādā veidā to nav ieteicams paši atkārtot. Bez precīza korpusa tilpuma aprēķināšanas tajā var rasties iekšējā konvekcija un eļļas uzpildīšanas pakāpe, ķermeņa bojājums, elektroapgādes tīkla avārija, naftas noplūde un ugunsgrēks. Pārpilde ir tikpat bīstama kā perezaliv: pēdējā gadījumā eļļa vienkārši izplēš lietu ar spiedienu, kad tas tiek sasildīts, un pirmajā gadījumā vispirms tā vārās. Tomēr, ja lieta ir acīmredzami lielāka, tad sildītājs netiks neproporcionāli silts, salīdzinot ar enerģijas patēriņu.

Amatieru apstākļos ir iespējams izveidot atvērtā tipa eļļas vai ūdens sildītāju ar izplešanās tvertni. Tās ierīces shēma ir parādīta attēlā. Kad viņi darīja diezgan daudz garāžām. Gaiss no radiatora tiek nedaudz uzsildīts, temperatūras starpība starp iekšpusi un ārpusi tiek turēta minimāla, tāpēc siltuma zudumi tiek samazināti. Bet, pateicoties paneļu sildītājiem, mājās gatavotie eļļas produkti aizdzimst: siltuma paneļi ir vislabākie un droši.

Eļļas sildītāja ierīce ar izplešanās tvertni

Ja jūs joprojām izvēlēsieties izveidot eļļas sildītāju, lūdzu, ņemiet vērā - tam jābūt droši nostiprinātai, un jums ir tikai jāpiepilda ar ļoti dārgu transformatoru eļļu. Jebkura šķidrā eļļa tiek pakāpeniski bituminizēta. Temperatūras palielināšana paātrina šo procesu. Motoreļļas tiek izstrādātas, ņemot vērā to, ka eļļa cirkulē starp kustīgajām daļām vibrāciju ietekmē. Tā bitumena daļiņas veido suspensiju, kas tikai piesārņo eļļu, tāpēc to laiku pa laikam ir jāmaina. Sildītājā nekas neliedz tiem nogulsnēt oglekli uz sildīšanas elementiem un caurulēm, kas izraisa siltuma elementu pārkaršanu. Ja tas izplūst, eļļas sildītāja avārijas sekas gandrīz vienmēr izrādās ļoti sarežģītas. Tādēļ transformatoru eļļa ir dārga, jo bitumena daļiņas tajā nenokļūst oglekļa nogulumos. Pasaulē ir maz izejvielu minerāleļļu transformatoru eļļas, un sintētisko materiālu izmaksas ir augstas.

Uguns

Spēcīgi gāzes sildītāji lielām telpām ar katalītisku pēcapstrādi ir dārgi, bet rekordlielīgi ekonomiski un efektīvi. Amatieru apstākļos to nav iespējams reproducēt: jums ir nepieciešama mikro perforēta keramikas plāksne ar platīna pārklājumu porās un īpašs deglis no detaļām, kas izgatavotas ar precizitāti. Mazumtirdzniecībā viens vai otrs maksās vairāk nekā jauns sildītājs ar garantiju.

Kempinga mini gāzes sildītāji

Tūristi, mednieki un zvejnieki jau sen ir izgudroja mazjaudas sildītājus-degļus kā piestiprinājumu kempinga krāsnīm. Izgatavota šāda un komerciāli, poz. 1 zīm. Viņu efektivitāte nav tik karsta, bet telts ir pietiekami silts, lai pakluptu guļammašīnās. Pēcblietona dizains ir diezgan sarežģīts (2. poz.), Tāpēc rūpnīcas telts sildītāji nav lēti. Šo mīļotāju liekas pārāk daudz, no kārbām vai, piemēram. no automobiļu eļļas filtriem. Šajā gadījumā sildītājs var darboties gan no gāzes liesmas, gan no sveces, skatiet videoklipu:

Video: portatīvie sildītāji no eļļas filtra

Plaši lietojot karstumizturīgu un karstumizturīgu tēraudu, dabas mīļotāji arvien vairāk izvēlas gāzes kempinga sildītājus ar pēcapstrādi uz režģa, poz. 3 un 4 - tie ir ekonomiski un silti labāk. Un atkal, amatieru radošums apvienoja vienu un otru opciju kombinētā tipa sildītāju, pos. 5. Spēj strādāt gan no gāzes degļa, gan sveikas.

Mazā sildītāja rasējums no metāllūžņu materiāliem

Iekšējā mini sildītāja zīmējums pēc pēcapstrādes ir parādīts attēlā. labajā pusē. Ja to lieto sporādiski vai uz laiku, to var pilnībā izgatavot no kārbām. Lai saņemtu lielāku versiju, dosies tomātu pastas bankas utt. Perforēta acu pārsega nomaiņa ievērojami samazina iesildīšanās laiku un degvielas patēriņu. Lielāku un ļoti izturīgu versiju var salikt no automašīnas diskus, skatīt nākamo. filma Jau tiek uzskatīts, ka plīts, jo jūs varat gatavot uz to.

Video: ritenis sildītājs-plīts

No sveces

Starp citu, apgaismojuma svece ir diezgan spēcīgs siltuma avots. Ilgu laiku šis īpašums viņas tika uzskatīts par šķērsli: vecajās dienās, dāmas un kungi izlej sviedri uz bumbiņas, kosmētika plūda, pulveris tika nojaukta. Tā kā pēc tam viņi pagrieza gliemežus, bez karstā ūdens padeves un dušas, modernajai personai ir grūti saprast.

Mājas Mini sveču sildītājs

Tieši tādēļ, ka vienas kontūras konvekcijas sildītājs nedaudz pārāk slikts: karstās izplūdes gāzes paaugstinās pārāk ātri un atdziest, izdalot kvēpus. Tajā pašā laikā ir vieglāk tos sadedzināt un radīt siltumu, nevis gāzes liesmu, sk. Šajā sistēmā 3 kontūru degvielas padeve sastāv no keramikas ziedu pušķiem; Sadegtais māls ir labs IS izstarotājs. Sildītājs uz sveces ir paredzēts vietējai apkurei, teiksim, lai nesakristu sēžot pie datora, bet tikai viena sveces siltums rada pārsteidzošu daudzumu. To ir nepieciešams tikai nedaudz atvērt logu, un, dodas gulēt, jums ir jāizdod svece: tā sadedzina pārāk daudz skābekļa.

Galvenokārt par neko

Visbeidzot - sildītāja variants, kurā nav nepieciešami nekādi ekspluatācijas izdevumi. Ja jūs dzīvojat konkrētā mājā un nedaudz noskalāt, pirms kafijas padeves vai sildīšanas ierīces izmēģiniet, aizbāziet fologisola loksnes, tā atspoguļo vairāk nekā 80% no IR, kura betons ir caurspīdīgs. Testa izņemšana ārpus sildīšanas radiatora kontūras - no 10 cm. Folija virsmai jābūt vērstai pret telpu, un plastmasas virsmai jābūt vērstai pret sienu. Iespējams, ka mājās izveidotais atstarotāja sildītājs būs pietiekams, lai dzīvoklī būtu ērta temperatūra.

Kā uzstādīt ventilatora sildītāju ar savām rokām

Ventilatora sildītājs ir tāda veida klimatiskais aprīkojums, kas ir piespiedu cirkulācijas sildierīce, kas paredzēta, lai gaisa plūsmā nodotu zināmu siltuma daudzumu. Diemžēl sērijveidā ražotās jaudīgās un funkcionālās sildītāja tipa ierīces ir diezgan dārgas. Var izgatavot no pieejamajām detaļām un detaļām. Viņu var apkopot kvalificēts meistars ar pamatinformāciju par elektrotehniku.

Darbības princips

Šīs ierīces darbības princips ir vienkāršs. Slēgtā korpusā no darba ventilatora asmeņiem nonāk gaisa plūsma. Siltuma elements, kas pievienots elektrotīklam, tiek uzkarsēts, jo galvenā daļa - atvērta vai slēgta stieples spirāle (atrodas sildītāja kapsulā). Spirāle ir izgatavota no sakausējuma ar augstu omi pretestību.

Ja uz spirāles galiem tiek uzlikts elektriskais spriegums, tas uzsilst līdz vairākiem simtiem grādu, un tiek radīts pietiekams siltums, lai sildītu ventilatora izplūdušo gaisu.

Pēc tam siltā gaisa plūsma caur režģa izejas atverēm nonāk apkārtējā telpā un sajaucas ar aukstākiem gaisa slāņiem. Ventilatora sildītāja galvenais mērķis ir ātri un efektīvi sildīt gaisu cilvēku un tehnoloģisko zonu lokalizācijas vietās (tiek izmantots "gaisa pistole"). Siltā laikā siltuma elements tiek izslēgts, un ierīce tiek lietota kā parasts ventilators.

Sastāvdaļas un materiāli

Ventilatora sildītājs sastāv no trim sastāvdaļām:

  • korpusi;
  • ventilators;
  • sildīšanas elements.

Sastatītās ierīces korpuss ir kā kanāla fragments. Tas ir izgatavots no karstumizturīgām dielektriskām - apaļām caurulēm. Ventilators var izmantot sinhrono vai tiešo strāvu. Strādā ar AC 220V vai no barošanas avota.

Katrs, kas nodrošina gaisa pūšanu, būs piemērots, lai novērstu sildīšanas elementa pārstrādāšanu. Tās izmēri nedrīkst pārsniegt caurules sekcijas iekšējo diametru.

Sildīšanas elements ir atvērta spirāle. Tas atrodas iekšpusē caurulē, ko darbina 220V maiņstrāvas tīkla elektropadeve, un enerģijas patēriņš ir 1,6 kW. Tas ir pietiekami, lai siltinātu garāžu, darbnīcu, telpu būvniecības vai remonta laikā ziemas periodā; siltumnīcas vai kajītes ar platību 15-20 m².

Mums būs nepieciešami šādi materiāli, detaļas un rīki:

  • Standarta gabals, azbests vai azbestcementa caurule L = 50-60 cm, Ø 150 mm un sienu biezums 10 mm, durvju rokturis - ventilatora sildītāja pārvadāšanai.
  • Nihroma vads d = 0,5 mm vai vairāk, garums L = 6 m no visizplatītākā sortimenta X20H80 (sakausējums ar 20% hromu un 80% niķeļa). Pieaugot stiepļu diametram, palielinās sildīšanas elementa jauda.
  • Bench vise, divi koka stieņi izmērs sūklis vise stiepļu vilkšanai. Tērauda stieņa Ø 5 - Ø 7 mm pašregulēta poga - spirālveida vītnei ar spraugu vai caurumu tajā, lai aizpildītu stiepļu galu.
  • Micanite (vai tamlīdzīgas īpašības) karstumizturīga plēve, izolācija L = 2 m, B = 0,5 m.
  • Ventilators parasti ir aksiāls līdz 220 V vai no datora dzesētāja ar pastāvīgu spriegumu 12 V. Korpusa atloka ribu izmērs ir no 60 mm līdz 120 mm. Tiks piemērots ventilators, kas paredzēts 250 - 370 mA strāvas patēriņam.
  • Rokas zāģis, knaibles, knaibles, lodēšanas paliktņi, kolofonija, citronskābe, parasts alvas-svina lodēturs PIC-40 vai POS-60.
  • Divviru savienojums ar tīklu 220V, sekcija ne mazāk par 0,5 mm² (varš) L = 5 m, karstumizturīgi keramikas adapteri - 3 gab., Kontaktdakša un slēdzis (pārslēgšanas slēdzis), paredzēts mājsaimniecības strāvas 8 -10 A stiprinājumiem.
  • Ja izmanto pastāvīgu zemsprieguma ventilatoru, papildus taisngriežam: 4 D 226 vai D 229 diodes vai gatavās diodes montāža, kondensators K50 - 35 ar jaudu C = 100 μF, ko aprēķina nominālajam spriegumam vismaz 16 V.

Ienākošo komponentu izgatavošana un montāža

  1. Nākamais ventilatora sildītājs ir caurules gabals. No azbesta vai azbestu cementa sagriežot sagataves izmēru, var būt griezējs, slīpmašīna ar dimanta riteni un, ja tā nav, parasta zāģis. Lai paātrinātu procesu un nodrošinātu mīkstumu materiālam, zāģēšanas vietu var iemērc 2 stundas un zāģēt ar ūdeni.
  2. Ierīce izmēra nihroma stieņa pretestību, tai jābūt 30 omi, pārtrauktā liekā stieple (aptuveni 60 cm) tiek nogriezta. Mēs sagriež šo gabalu 3,5-4,0 cm gabalos, salieciet to uz pusēm un iegūstiet koka tapas. Ar viņu palīdzību spirāle tiks uzstādīta uz caurules virsmas iekšpusi. Mainot stieples diametru un garumu, ir iespējams izvēlēties citu sildītāja jaudu, ja nominālās jaudas 1,6 kW nav pietiekams. Jūs varat palielināt jaudu līdz 2,2 kW un vairāk.
  3. Stiepis ir cieši nostiprināts pie vītnes starp diviem stieņiem, vadītāja gala vītne ievietota spraugā, novietota virs spraugas, un spirāle tiek uzmava. Spirālam jābūt vienmērīgi izstieptiem - attālumam starp pagriezieniem jābūt 1,5-2 reizes stieņa diametram. Vadu gali un strāvas vads ir savienoti ar keramikas spilventiņiem.
  4. Mēs testējam spirāli. Mēs vīt spirāli uz caurules virspuses, lai spoles nepieskartos. Pieslēdzam cauruļu starp diviem stabiliem izolācijas balstiem un, savienojot vadus, ieslēdziet tīklu 3-4 sekundes. Luminiscencei jābūt spilgti sarkanā nokrāsā, nevis gaiši dzeltenā, spilgti baltajā mirdzumā. Mēs iegaumējam apgabalus ar spožāko luminiscenci un vizuāli pārbauda, ​​vai nav interturn circuit. Vaists, ja nepieciešams, pagriežas, palielinot posma garumu starp tām.
  5. In doba telpa iekšpusē caurules "pakārt" spirāli. Caur urbumu Ø2 mm caururbj caur perimetru caurulē. Vads piestiprināšanas vietā satver tapa tapu. Otrajā galā antenas virzās uz priekšu, tapa tiek izvadīta caur caurumu ārpusei un ir fiksēta - antenas novieto dažādos virzienos uz caurules ārējās virsmas. Skrūves var nomainīt ar standarta aparatūras skrūvēm, paplāksnēm un uzgriežņiem. Spirāles izvietojuma konfigurācija var būt patvaļīga - zāģveida forma vai meanders, kuram tas patīk. Galvenais nosacījums ir tas, ka caurules telpa būtu vienmērīgi piepildīta ar spirāli, neaizskarot otru pusi, neslīdot un nepakļaujoties pietiekamam attālumam.
  6. Spirāļa galus savieno caur pārejas karstumizturīgajiem keramikas spilveniem, kas piestiprināti pie caurules, un slēdzi ar tīkla vadu, kura gala pieslēgums ir kontaktligzdai.
  7. No viena cauruļvada gala mēs pareizi uzstāda ventilatoru tā, ka, pagriežot asmeņus, tas darbojās sūknēšanai - aukstā gaiss tika ņemts cauruļvadā ar apsildes spoli, kas atrodas tālāk lejup pa straumi. Šis ir vienkāršākais elektrības pieslēguma variants maiņstrāvas 220 V ventilatoriem. Savienojam to ar elektrības keramikas spilventiņiem, caur kuru spriegumam tiek pievienots spole.
  8. Lai pievienotu līdzstrāvas ventilatoru, piemēram, 12 V, jums ir nepieciešams barošanas avots. Tā kā tā nav vai ir liela izmēra, mēs nodrošinām drošu elektroenerģijas padevi. Tekstilatplātnē mēs pielodējam visvienkāršāko 4 diode taisngriezi saskaņā ar diode tiltu shēmu. Starp taisngrieža "+" un "-" izejām mēs savienojam elektrolītiskas pulsācijas izlīdzināšanas kondensatoru ar jaudu 100 μF. Lai nodrošinātu ventilatora stabilu darbību, tas ir pietiekami. Mēs savienojam ventilatoru ar diode tilta izvadi, ievērojot savienojuma polaritāti. Diodes tilta ieeja (viena vads) ir savienota ar keramisko bloku (jebkuru), caur kuru tiek piegādāts 220V. Šādam barošanas avotam nav vajadzīgs pakāpenisks sprieguma transformators.

No elektrotehnikas viedokļa spirāle ar pin-pin kontaktiem, kas vērsta uz āru, atspoguļo sērijveida omi, tāpēc kopējais sprieguma kritums ir 220 V. Tas ir klasisks reostats.

Ja viens voltmetra galiņš ir uzmontēts uz vienu slīpuma bultskrūvi, tad rādījumi atspoguļos virkni spriegumu, kas pakāpeniski palielinās, pārejot uz otru bloku.

Izmantojot ierīci, mēs nosakām, kuru pin savienot diode tilta otru galu. Zema sprieguma dēļ tas būs tuvu spilventiņiem. Ir nepieciešams sākt no 10 V. Pārvietojoties no viena tapas uz otru, izvēlieties pieslēguma punktu - uz ventilatora, t.i., tilta izvadei jābūt ne vairāk kā 14 V, un darbības laikā tas nedrīkst radīt troksni. Mēs izveidojam savienojumu caur keramikas bloku, ko mēs uzstādām uz caurules virsmas.

Mēs izolējam cauruļu korpusu - mēs to iesaiņojam ar mikanīta plēvi un piestiprinām rokturi. Ventilatora sildītāja dizainu var uzlabot ar papildu elementiem un ierīcēm: uzstādīt aizsargtīklu, putekļu filtru, drošinātāju, ventilatora motora ātruma kontroli, sliekšņa strāvas aizsardzību, bimetāla termostatu vai termostatu.

Varbūt jūs interesē zināt:

Video

Uzziniet vairāk par to, kā ar savām rokām izveidot sildītāju vai ventilatora sildītāju. Varat skatīt šo videoklipu:

Top