Kategorija

Iknedēļas Ziņas

1 Kamīni
Kā uzinstalēt pašmāju pirolīzes katlu, izmantojot zīmējumus un video instrukcijas
2 Degviela
Kā veikt polikarbonāta siltumnīcu sildīšanu
3 Degviela
Netiešās apkures katlu cauruļvadu shēma + tās uzstādīšanas un savienojuma noteikumi
4 Kamīni
Ģeotermiskais siltumsūknis to dara pats mājās apkure: ierīce, dizains, pašmontāža
Galvenais / Radiatori

Kā veikt gāzes katla tīrīšanu AOGV-11.6-3 to dari pats


Šeit Jūs atradīsiet pilnu gāzes vārsta starpsienas aprakstu gāzes katlam AOGV Zhukovsky. Un visā mūsu turpmākajā darbā, kas saistīts ar traucējummeklēšanas bloķēto darbību traucējumiem, mēs pastāvīgi atsaucēsim uz šo rakstu, lai nokļūtu patiesajā katla darbības traucējumu cēlonī un ātri iznīcinātu aukstās kliegtās mājas.

Tātad! Lai sāktu, apsveriet vārpstas iekšējās daļas pirmajā mazajā shēmā, starp citu, laipni mums sniedzot Žukovska rūpnīca. Tas nav gluži ērti, bet tomēr.

Kā darbojas gāzes vārsts?

1. Uzlieciet aizdedzi. Nospiediet solenoīda vārsta (22) pogu. Pēc nospiešanas vārsta adata nospiež lejup caur hermētisko diafragmu (25) uz augšējā vārsta kātiņa (24), un gāze, izmantojot augšējā vārsta (24) sēdekļa sloksnes (nav parādīta diagrammā), skriešanās uz caurumu, kas ved uz aizdedzi. Tūlīt ir vērts atzīmēt, ka augšējā vārsta (24) pozīcija parasti ir aizvērta. Ja atlaidīsiet pogu, atsperis to atgriezīs atpakaļ. Un apakšējā vārsta stāvoklis parasti ir atvērts. Vēl viens pavasaris to atver, līdz tas ir slēgts, kad katls uzsilst ar silfona siltuma spuldzes "akordeonu", kas izplešas no temperatūras. Blīvgredzens (28) ir blīvslēgs starp augšējo vārsta sliedi un bloka korpusu. Pēc tam, kad aizdedze ir aizdedzināta, termopāra uzkaršana tika uzsildīta, un mēs atbrīvojām vārsta pogu (22), kas palika nospiestajā pozīcijā, jūs varat turpināt sākt galveno degli.

Gāzes katliem AOGV Econom starp gāzes bloku un degli gāzes cauruļvada cauruļvadā iebūvēta gāzes vārsts. Uzsākot aizdedzi uz aukstā katla, šis gāzes vārsts ir jāaizver. Tas ir nepieciešams, lai gāze netiktu sadalīta starp aizdedzi un degli. Lai aizdedzi aizdegtu pārliecinoši. Atveriet pieskārienu, deglis iedegas. Ja apkures katls tiek palaists karstumā, tad ierīces apakšējais vārsts var tikt aizvērts. To glabā šādā stāvoklī ar uzkarsētu siltu siltuma spuldzi. Šajā gadījumā galvenais deglis sāksies, kad temperatūras regulēšanas poga ir pagriezta paaugstinātas temperatūras virzienā.

2. Darba temperatūras iestatīšana un regulēšana. Kad deglis ir aizdegis un apkures katls ir uzsācis darbu, rodas jautājums, kas notiks tālāk? Tālāk nāk tālāk. Apakšējais vārsts (23) uz aukstā katla vienmēr sākotnēji parasti ir atvērts, jo tas ir izspiests ar atsperi. Šis vārsts aizveras tikai tad, kad termobalona silfona "akordeons" izplešas, kad iestatītā temperatūra ir iestatīta, nospiež tā pamatni, kas iet caur vārsta korpusu caur spiedienu (27) uz sviras, kas sāks aizvērt un aizvērt apakšējo vārstu (23), un deglis izdziest. Pagriežot termopāriju dūmvadu temperatūras regulēšanas pogu, jūs varat iestatīt jebkuru temperatūru atļautajā diapazonā, t.i. ļaujiet silfona siltuma spuldzes "akordeonam" nospiest uz kātu un aizveriet apakšējo vārstu gan pie 35 ° C, gan pie + 90 ° C.

3. Gaidīšanas režīmā. Aizverot apakšējo vārstu (23), gāzes padeve pie katla degļa ir bloķēta, un apkures katls paliek darbā tikai pie pilota. Pārnesot siltumu apkures sistēmas siltumnesītājam, katls pakāpeniski atdziest. Termobalona silfona "akordeons" tiek pakāpeniski saspiests. Apakšējā vārsta (23) pavairam ir tendence to nospiest uz leju līdz atvērtā stāvoklī un, kad atsperes spēks ir augstāks par silfona-termoveļa "akordeona" piepūli, vārsts pārvieto un atver gāzes piekļuvi degli, kas iedegas izmēģinājuma liesmu. Ar shēmu pabeidz.

Tagad tā. Viss, ko jūs redzat šeit tieši tagad, ir pamats, uz kura var pareizi diagnosticēt jebkuru darbības traucējumu, kas saistīts ar AOGV Econom gāzes vārsta darbību. Parasti visi pieņēmumi, kas nav balstīti uz šīm zināšanām, ir nepareizi. Viņi vai nu rada absolūti bezjēdzīgu laika un naudas izšķiešanu, un ar veiksmīgu īstenošanu tie joprojām nenodrošina uzticamību. Vārsts Econom ir lieliska un ļoti uzticama lieta. Tagad pārliecinieties.

Funkcionāli iekārta sastāv no divām daļām. Augšā un apakšējā daļā. Pirmā daļa, augšā, visgrūtāk. Mums ir divas lietas: uzmanība un precizitāte. Nav steigas.

Augšējā daļa Noņemiet solenoīda vārsta augšpusi. Atdalot vārstu, turiet adatu uz leju, lai tā neizkristu. (Lasiet vairāk šeit.)

Mēs izņemam gumijas membrānu. Viņa sēž diezgan stingri. Mēs nebaidāmies! Viegli, lai nesabojātu, izvelciet to.

Zem membrānas redzam plastmasas vāciņu, kas, nospiežot, pieskaras solenoīda vārsta adatai. Izņemiet vāciņu.

Tālāk mēs redzam augšējo iekšējo piedurkni. Sleeve atrodas bez maksas. Mēs to izņemam. Kad mēs to izņemam, mēs redzam, ka piedurknei ir caurums gāzes padevei mūsu gāzes blokā.

Tas ir caurums. Ja šie caurumi tiek saplānoti, protams, ir jāapvieno. Turpmāk mēs redzam blīvējošo gumijas gredzenu starp korpusa korpusu un augšējo vārsta ligzdu. Augšējais vārsts ļauj iesūknēt gāzi. Seglos ir slots. Caur šīm spraugām gāze samazinās un, kad augšējais vārsts ir atvērts, tas nonāk uz aizdedzi. Mēs uzliekam skrūvgriezi un uzliekam to tieši aiz muguras.

Augšējais vārsta krēsls un augšējais vārsts ir mūsu rokās. Ja gāze samazinās caur sēdekļa slotiem, mēs saprotam, ka augšējā vārsta darba virsma ir saskarē ar sēdekļa dibenu. Pēc tam mierīgi noņemiet apakšējo uzmavu un redziet caurumu tajā. Kur tas noved? Tas ir pareizi. Uz aizdedzi. Šī caurule atrodas skaidri pretī sprauslai, uz kuras mēs vēlāk pievelciet pilota aizdedzinātāja uzgriezni.

Ja pēc visām iepriekš aprakstītajām manipulācijām jūs paskatāsiet ierīces iekšpusē, mēs redzēsim apakšējo vārsta ligzdu ar atverēm gāzes padevei pie galvenā degļa.

Lai iegūtu pilnīgāku izpratni, mēs sniedzam nelielu elementu izkārtojumu nākamajā fotoattēlā.

1. O-gredzena sēdekļa apakšējā vārsts. Jābūt novietotam starp korpusa korpusu un apakšējo vārsta ligzdu.

2. caurums, caur kuru sākotnēji ieplūst iekārta. Šī caurums ir jāsaskaņo ar augšējās piedurknes caurumu. pretējā gadījumā gāze vienkārši neietilps vienībā.

3. Tie ir caurumi apakšējā vārsta krēslā gāzes padevei pie galvenā degļa.

4. Ventilatora apakšējā daļa

5. Asociācija, kas vada gāzi uz aizdedzi.

6. caurums, kas ļauj gāzei aizdegties. Tas obligāti ir jāsaskaņo ar atveri bloka apakšējā piedurknē.

Jāņem vērā arī tas, ka pie iekārtas gāzes ieplūdes vietas visai ierīcei uz mūsu katlu ir ieplūdes atveres filtru režģis.

Tagad ejiet uz mūsu bloka otro pusi.

Apakšējā daļa Atklājam vārstu, izvelkot 6 skrūves.

Pirms mūsu acīm ir pārsteidzošs attēls, kas atbild uz jautājumu "Kas ir gāzes vārsts ekonoms?" Atbilde: Nekas! Vārds "Nekas" ir domāts ārkārtīgi priecīgā un pozitīvā aspektā. Tas attiecas uz tās vienkāršību, saprotamības pieejamību, ja vēlaties pat - risinājuma skaistumu. Un pats galvenais, šīs ierīces darbības neatkarība no jebko. Mēs pierāda savus vārdus.

1. Šī ir gāzes caurule, caur kuru gāze pāriet uz katla galveno degļu, kad tiek atvērts apakšējais vārsts.

2. Tas ir pats apakšējais vārsts. Un tas ir vērts atzīmēt, ka tā darba virsma ir uz augšu. Tas ir, slēgtā stāvoklī, vārsts ir stingri nospiests uz augšējā sēdekļa. Tagad apakšējais vārsts ir atvērts, jo mēs to filmējām uz aukstu katlu.

3. Svira. Šo lietu saucam par apakšējā vārsta šarnīru.

4. Ļoti svarīga lieta. Pin, kas atgādina parasto nagu.

5. Noliktavā sulphion-siltuma spuldzes.

Tagad atgriezīsimies jautājumā par to, kā darbojas mūsu gāzes vārsts.

1. Uzlieciet aizdedzi. Aizdedzes iedarbināšana un darbība pilnībā pieder gāzes bloka augšējai daļai. Nospiežot pogu, iedarbinot gāzi, aizdedzinot aizdedzi, sildot termopāri, kā rezultātā pogas bloķēšana uz leju ir saistīta ar augšējā vārsta, termopāra, solenoīda vārsta un tā darbību.

2. Darba temperatūras iestatīšana un regulēšana. Kā mēs redzam no aukstajā katlā uzņemtā fotoattēla, apakšējais vārsts vienmēr ir atvērts. Ti kad jūs nospiedīsiet pogu un sāksiet gāzi uz aizdedzi, gāzes daļa iet uz degli. Lai novērstu to, ka ir gāzes vārsts starp gāzes bloku un degli. Starp citu, šis celtnis atrodas tikai Žukovskas rūpnīcas katlos. Un tā tālāk. Redzi, ka trumulārās roktura (3) krājumam trūkst silfona-termoveļa (5)? Kad katls ievelk silfona siltuma spuldzes iepriekš iestatīto temperatūru "akordeons", tā sāk kustēties, nospiežot uz šarnīrsavienojuma, tas novirzīs apakšējo vārstu (2), līdz tas ir pilnībā aizvērts. Apkures katls paliek tukšgaitā ar pilnu gāzes piekļuvi degļiem ar apakšējo vārstu. Tas darbojas tikai aizdegšanās. Kad katls atdziest, "akordeons" tiek saspiests, un apakšējais vārsts atver atsperi, kas uzstādīta uz vārsta pamatnes. Deglis sākas.

Mēs turpinām. Paņemiet knaibles un viegli noņemiet šarnīrsavienojuma tapu. Starp citu, laika gaitā viņš sāk ievārīties. Ieeļļojiet to vai nomainiet to ar jebkuru nagu diametru. Mēs iegūstam jogu ar skrūvgriezi uz sevi. Tiklīdz atbrīvosim šarnīru, apakšējais vārsts nokristīsies.

Mēs paņemam grunts vārstu. Tas nav atšķirīgs no augšas, ja vien stieņa garums. Vai vēlaties mainīt diafragmu? Tas ir viegli. Mēs noņemam gredzenu, kas salabo un vienlaikus nostiprina diafragmu.

Šajā fotoattēlā, lai redzētu, kur atrodas vārsta darba virsma, skaidri redzama rīcineļļas zīme, lai vienmērīgi ievelktu diafragmu gredzenā.

Tātad Tas joprojām ir. Aizzīmogošanas stieņa stieņa montāžas silfona nomaiņa. Bikses izņemt krājumus. Podkovyrivaem sveķu blīvējums ar plānu skrūvgriezi. Vienkārši paņemiet to. Mēs redzam vietu, kur tā atrodas. Mēs izveidojam jaunu.
Aplūkojiet arī šeit, ko darīt, ja Econom® ZHMZ blokā ir traucēta temperatūras regulatora poga.

Veicot atkārtotu apkopi, neaizmirstiet kombinēt caurumus caurulītēs ar pilota darba caurumiem un ierīces gāzes ieplūdi.

Prologs Neviena ierīce pasaulē nav vienkāršāka un uzticamāka nekā šī lieta. Diemžēl, kad mēs esam spiesti ievest un pārdot gāzes vārstu komplektus, nevis atskrūvēt 10 skrūves (4 pie magnētiskās kastes un 6 pie vārsta vāka), lai šķirotu, atrastu un redzētu kļūdu un darītu visu par 10 reizes lētāk nekā tā maksā. jaunā formā rūpnīcā.

Zelta likums. Gāzes tehnoloģijā problēmas ar naudu vien nav ieslēgtas! Par tiem arī lemj galva. Jūs varat tērēt naudu, un šī ietekme būs - ZERO. Ir skaidrs, ka to ir grūti pielāgot. Nu, patiesībā raksts par šo un rakstisko. )))))

Solījums. Mēs esam personīgi ar jums, ar savām rokām, nedaudz vēlāk, pārliecinieties, ka uzņemsiet (un par to nav šaubu) pāris ievesto vārstu. Lai daži cilvēki mūsos nebrīnītos par to, kā šis vārsts ir ticamāks nekā vārsts, kuru tikko demontējām.

Aogv remonts to izdariet pats

Automātiskā gāzes katla AOGV-17,4-3 remonts

Nesen Krievijas apmetņu gazifikācija norisinājās samērā intensīvi. Katrā lauku mājā uzstādītā aprīkojuma galvenais elements ir gāzes katls. Šā materiāla autore piekrīt savai pieredzei lauku vidē populāro AOGV gāzes katla automatizācijas remontā.

Galveno AOGV mezglu mērķis un apraksts ir 17.3-3.

Apkures gāzes katla AOGV-17.3-3 izskats ir parādīts attēlā. 1, un tā galvenie parametri ir doti tabulā.

Gāzes katla AOGV ierīce - 17.3-3

Tās galvenie elementi ir parādīti attēlā. 2 Cipari attēlā norāda: 1-brekers; Divtaktu sensors; 3 vadu vilces sensors; 4-ieslēgšanas poga; 5 durvis; 6 gāzes elektromagnēts vārsts; 7 regulējams uzgrieznis; 8-celtnis; 9 tvertne; 10 deglis; 11 termopāri; 12 aizdedzinātājs; 13 termostats; 14 bāzes; 15 cauruļu ūdens apgāde; 16 siltummainis; 17 turbulators; 18 mezglu dūrieni; 19-kanālu ūdens novadīšana; 20 durvju slēdzis; 21 termometrs; 22 filtru; 23 vāciņš

Katls tiek veidots kā cilindriska tvertne. Priekšējā pusē ir vadīklas, kas ir aizvērtas ar aizsargvāku. Gāzes vārsts 6 (2. attēls) sastāv no elektromagnēta un vārsta. Vārsts palīdz kontrolēt gāzes padevi uz aizdedzi un degli. Avārijas gadījumā vārsts automātiski izslēdz gāzi. Slazds 1 kalpo tam, lai automātiski saglabātu vakuuma lielumu katlu krāsnī, mērot vilces spēku dūmvadā. Normālai darbībai durvīm 20 jābūt brīvi, bez traucējumiem, jāgriežas uz ass. Termostats 13 ir izveidots, lai uzturētu pastāvīgu ūdens temperatūru tvertnē.

Automātiskās ierīces ierīce parādīta attēlā. 3 Ļaujiet mums apskatīt tās elementu vērtību. Gāze, kas šķērso tīrīšanas filtru 2, 9 (3. att.), Tiek padots uz solenoīda gāzes vārsta 1. Vilces temperatūras devēji tiek pievienoti vārstam, izmantojot vāciņu uzgriežņus 3, 5. Kad ieslēgšanas poga ir nospiesta, gaismas signāls tiek aizdedzināts. 4. Termostata 6 gadījumā ir iestatīšanas skala 9. Tā sadalījums ir graduēts grādos pēc Celsija.

Vēlamo ūdens temperatūru katlā nosaka lietotājs ar regulējošo uzgriezni. 10. Uzgriežņa pagriešana noved pie lineārās dūmvada 11 un cilpas 7. Termostats sastāv no balonu balansa vienības, kas uzstādīts tvertnes iekšpusē, kā arī sviras sistēmu un vārstu, kas atrodas termostata korpusā. Kad ūdens tiek uzkarsēts līdz iestatītājam norādītajai temperatūrai, tiek aktivizēts termostats un gāzes apgāde ar degli apstājas, pilot lampiņa turpina darboties. Kad katla ūdens ir atdzisis par 10. 15 grādi, gāzes padeve atsāksies. Deglis aizdegas no kontrollampiņa. Katla ekspluatācijas laikā ir stingri aizliegts regulēt (samazināt) uzgriezni 10 - tas var izraisīt silfonu sadalījumu. Iestatītāju var samazināt temperatūru tikai pēc tam, kad ūdens tvertnē ir atdzisis līdz 30 grādiem. Ir aizliegts sensora temperatūru iestatīt virs 90 grādiem - tas automātiski aktivizēs ierīci un izslēgs gāzes padevi. Termostata izskats ir parādīts (Attēls 4).

Kā darbojas gāzes katls AOGV

Patiesībā, ierīces ieslēgšanas secība ir pavisam vienkārša, un turklāt tas ir aprakstīts lietošanas pamācībā. Un tomēr apsveriet līdzīgu darbību ar dažiem komentāriem:

- atveriet gāzes ieplūdes vārstu (vārsta rokturis jāvelk pa cauruli);

- nospiediet un turiet startēšanas pogu. Katla apakšējā daļā no izmēģinājuma sprauslas tiek izšļakstīta gāze. Pēc tam indikators un pēc 40. 60 iedegas un atbrīvo pogu. Šāds pagaidu aizvara ātrums ir nepieciešams, lai sildītu termopāri. Ja apkures katls ilgu laiku nav darbojies, aizdedzes aizdedze pēc 20.30. S jāuzsilda pēc starta pogas nospiešanas. Šajā laikā aizdedzinātājs piepildīsies ar gāzi, izspiedot gaisu.

Iespējamie AOGV gāzes katla darbības traucējumi

Pēc starta pogas atlaišanas izgaismojas kontrollampiņa. Šāds defekts saistīts ar katla automatizācijas sistēmas darbības traucējumiem. Jāatzīmē, ka ir stingri aizliegts darbināt katlu ar automātisku atslēgšanu (piemēram, ja jūs ieslēdzat ieslēgšanas pogas piespiešanu nospiestajā stāvoklī). Tas var radīt traģiskas sekas, jo, ja gāzes padeve tiek pārtraukta uz īsu laiku vai kad liesma izplūst ar spēcīgu gaisa plūsmu, telpā sāk iekļūt gāze.

Lai saprastu šāda defekta cēloņus, sīkāk apsveriet automatizācijas sistēmas darbu. Attēlā 5 parāda vienkāršotu šīs sistēmas diagrammu.

Ķēdes sastāvā ir elektromagnēts, vārsts, vilces sensors un termopāra. Lai palaistu pilotu, nospiediet startēšanas pogu. Ar pogu piestiprinātais stubls nospiež pret vārsta membrānu, un gāze sāk plūst uz aizdedzi. Pēc tam deglis deg.

Aizdegšanās liesma pieskaras temperatūras sensora (termopāra) korpusam. Pēc kāda laika (30. 40 s) termopāri uzkarst un termināļos parādās EMF, kas ir pietiekams, lai iedarbinātu elektromagnētu. Pēdējais savukārt nostiprina stieni zemākajā pozīcijā (kā parādīts 5. att.). Tagad jūs varat atbrīvot sprūda pogu.

Vilces sensors sastāv no bimetāla plāksnes un kontakta (6. attēls). Sensors atrodas katla augšējā daļā, tuvu caurulei, lai izvadītu sadegšanas produktus atmosfērā. Ja caurule tiek aizsprostota, tās temperatūra strauji palielinās. Par bimetāla plāksnes uzkarst un pārtraukumiem barošanas ķēde uz elektromagnēta spriegumu - stienis vairs tur elektromagnēts, vārsts ir slēgts un gāzes padeve tiek pārtraukta.

Automatizācijas ierīces elementi ir parādīti 7. attēlā. Tas parāda, ka elektromagnēts ir aizvērts ar aizsargvāciņu. Sensoru vadi atrodas plānsienas siltumizolācijas caurulēs. Caurules pievienotas elektromagnātam, izmantojot vāciņu uzgriežņus. Sensoru ķermeņa termināļi ir savienoti ar elektromagnētu caur pašas caurules korpusu.

Apsveriet metodi, kā atrast iepriekš minēto vainu

Gāzes katla remonta laikā pārbaudi sāk no vājākās automatizācijas ierīces saites - vilces sensora. Sensors nav aizsargāts ar korpusu, tāpēc pēc 6. 12 mēnešu lietošanas tas "pārsedz" ar biezu putekļu slāni. Bimetāla plāksne (sk. 6. att.) Strauji oksidējas, kā rezultātā slikts kontakts.

Putekļu kārtu noņem ar mīkstu suku. Tad plāksni velciet prom no kontakta un notīriet ar smalku smilšpapīru. Mums nevajadzētu aizmirst, ka pats kontakts ir jāiztīra. Labus rezultātus iegūst, tīrot šos elementus ar speciālu aerosola "Kontakt" palīdzību. Tas sastāv no vielām, kas aktīvi iznīcina oksīdu plēvi. Pēc tīrīšanas uz plāksnes uzklāj plānu šķidrās smērvielas kārtu un kontaktu.

Nākamais solis ir termopāra stāvokļa pārbaude. Tas darbojas smagā termiskā režīmā, jo tas pastāvīgi atrodas degšanas liesmā, protams, tā kalpošanas laiks ir daudz mazāks nekā citi katla elementi.

Galvenais termopāra defekts ir ķermeņa izdegšana (iznīcināšana). Šādā gadījumā pārejas pretestība pie metinājuma (savienojuma) strauji palielinās. Tā rezultātā strāva ķēdes termoelementā - elektromagnēts.

Bimetāla plāksne būs zemāka par nominālvērtību, kas noved pie tā, ka elektromagnēts nevarēs piestiprināt stieni (5. attēls).

Kā pārbaudīt termoelementu katlu AOGV

Lai pārbaudītu termoelementu, atskrūvējiet vāciņa uzgriezni (7. attēls), kas atrodas elektromagnetes kreisajā pusē. Pēc tam deglis tiek ieslēgts un termoelementu kontaktiem ar voltmetru mēra nemainīgu spriegumu (termo-EMF) (8. attēls). Sildāmā darba temperatūra ir apmēram 25. 30 mV. Ja šī vērtība ir mazāka, termopāri ir bojāta. Lai veiktu galīgo pārbaudi, caurule tiek noņemta no elektromagnētiskā korpusa un tiek mērīta termopāra pretestība. Apsildāmās termopāras pretestība ir mazāka par 1 Ohm. Ja termoelementu pretestība ir simtiem omu vai vairāk, to jāaizstāj. Termopāra izskats, kas neizdevās izdegšanas rezultātā, parādīts attēlā. 9 Jaunās termopāra cena (komplektā ar cauruli un uzgriezni) ir aptuveni 300 rubļu. Labāk ir tos iegādāties veikalā rūpnīcā vai izmantot autorizēta servisa centra pakalpojumus. Fakts ir tāds, ka ražotājs pastāvīgi uzlabo savus produktus. Tas ir atspoguļots to pašu izstrādes daļu parametros. Piemēram, Žokovska ražotnes AOGV-17.4-3 katlā, sākot no 1996. gada, termināļa līnijas garums palielinājās par aptuveni 5 cm (tas ir, tādas daļas, kas ražotas pirms vai pēc 1996. gada, nav savstarpēji aizvietojamas). Šāda veida informāciju var iegūt tikai veikalā (pilnvarots servisa centrs).

Termoelementu zemo vērtību, ko rada termopāra, var izraisīt šādi iemesli:

- pilota sprauslas aizsprostošana (tādēļ termopāra apkures temperatūra var būt zemāka par nominālu). "Aizvaru" līdzīgs defekts, notīrot pilota apgaismojumu ar jebkura mīksta vadu ar piemērotu diametru;

- termopora pozīcijas pārvietošana (protams, tā arī nav pietiekami sildāma). Izlabojiet defektu šādi - atskrūvējiet skrūvi, kas piestiprina veltni pie aizdedzes, un noregulējiet termopāra pozīciju (10. attēls);

- zems gāzes spiediens pie katla ieplūdes.

Ja EMF termopāra termināļos ir normāls (saglabājot iepriekš norādītās darbības traucējumu pazīmes), pārbaudiet šādus priekšmetus:

- kontaktu integritāti termopāra savienojuma punktos un vilces sensoru.

Oksidētie kontakti ir jātīra. Cepures uzgriežņus pievelciet, kā viņi saka, "ar rokām." Šajā gadījumā nav ieteicams izmantot uzgriežņu atslēgu, jo kontaktus var viegli saplēst no vadiem;

- elektromagnētiskā tinuma integritāte un, ja nepieciešams, pievada savus rezultātus.

Elektromagnētiskā veiktspēju var pārbaudīt šādi. Atvienojiet termoelementu apvalku. Nospiediet un turiet startēšanas pogu, tad aizdedziniet aizdedzi. No atsevišķa elektromagnēta saskares sprieguma avota (no termopāra) uz korpusu tiek pielikts spriegums aptuveni 1 V (strāvas līdz 2 A). Lai to izdarītu, varat izmantot regulāru akumulatoru (1,5 V), ja vien tas nodrošina nepieciešamo strāvu. Tagad jūs varat atbrīvot pogu. Ja kontrollampiņa nav izdzēsta, elektromagnēts un vilces sensors ir neskarts;

Pirmkārt, kontakta spiedienu pārbauda pret bimetāla plāksni (ar norādītajiem darbības traucējumu simboliem bieži vien ir nepietiekama). Lai palielinātu stiprinājuma spēku, atbrīvojiet aizslēga uzgriezni un pārvietojiet kontaktu tuvāk plāksnēm, pēc tam pievelciet uzgriezni. Šajā gadījumā papildu pielāgojumi nav nepieciešami - saspiežamības spēks neietekmē sensora reakcijas temperatūru. Sensoram ir liela amplitūda uz plāksnes novirzes leņķi, nodrošinot drošu elektriskās ķēdes pārrāvumu avārijas gadījumā.

Es nevaru aizdegties aizdegties - liesma mirgo un tad izdziest.

Iespējami šādi iespējamie šāda defekta cēloņi:

- gāzes vārsts katla ieplūdes atverē ir slēgts vai bojāts;
- pilota sprausla caurums ir aizsērējis, šajā gadījumā pietiek ar to, ka tīrīšanas sprauslas caurums ir mīksts;
- stipra gaisa vilkmes dēļ tiek izpūstas pilota apgaismojums;
- zems gāzes spiediens pie katla ieplūdes.

Izslēdzot gāzes padevi, kad katls darbojas:

- sūkņa sensora iedarbināšana aizsprostota skursteņa dēļ, šajā gadījumā ir nepieciešams pārbaudīt un notīrīt skursteni;
- elektromagnēts ir bojāts, šajā gadījumā elektromagnēts tiek pārbaudīts ar iepriekšminēto metodi;
- zems gāzes spiediens pie katla ieplūdes.

Do-it-yourself gāzes katla remonts

Mūsdienu gāzes katli ir diezgan sarežģītas tehnoloģiskās iekārtas. Ar pienācīgu rūpību un pienācīgu apstrādi gāzes katls kalpo ilgu laiku bez jebkādām kļūmēm. Tomēr pat visdārgākajām un funkcionālākajām iekārtām ir savs resurss, pēc kura izsīkuma sāk parādīties dažādi darbības traucējumi.

Do-it-yourself gāzes katla remonts

Zinot galvenos problēmu cēloņus un to likvidēšanas kārtību, jūs ar savām rokām varēsit labot savu gāzes katlu. Tas ir ļoti rūpīgs, atbildīgs, bet vairumā gadījumu samērā vienkāršs darbs.

Gāzes katlu remonts

Satura soli pa solim sniegtie norādījumi:

Katlu sabrukuma cēloņi

Pirmkārt, ir jānosaka, kādēļ gāzes apkures katlu darbībā kopumā var rasties traucējumi. Dažādu iemeslu dēļ var rasties problēmas.

Elektrība

Mūsdienu gāzes katli ir aprīkoti ar dažādiem automatizācijas līdzekļiem. Šos līdzekļus, savukārt, nodrošina elektroenerģija. Un, neraugoties uz to, ka 21. gadsimtā un visā pasaulē tiek aktīvi attīstītas alternatīvās enerģijas avotu izmantošanas sistēmas, energosistēmu stabilitātes problēma joprojām ir aktuāla daudzos reģionos, it īpaši attālos ciematos un visu veidu brīvdienu ciematos.

Pēkšņa pārtraukums vai spēcīgs elektrības pieaugums ir viens no galvenajiem ienaidniekiem jebkura mūsdienu gāzes katlu.

Lai izvairītos no visām saistītajām problēmām, iepriekš nopirciet kvalitātes stabilizatoru. Pērciet naudu šīs ierīces iegādei - no lētām modeļiem nav jēgas, tāpēc labāk nekavējoties piešķirt līdzekļus, lai nopirktu labu stabilizatoru no cienījama ražotāja. Pārliecinieties, ka automātikas nojaukšanas gadījumā tērējat daudz vairāk naudas, lai to remontu un nomaiņu.

Mājās bieži izmanto gāzes katlu modeļus uz sienas. Šādas ierīces vienlaikus ir atbildīgas par telpu apkuri un karstā ūdens sagatavošanu.

Sienas uzstādīto katlu konstrukcijā ir plūsmas caurlaidīgais siltummainis. Nepietiekams cietais ūdens ar dažādiem ieslēgumiem ir gāzes katla siltummaiņa galvenais ienaidnieks. Šajā gadījumā zemas kvalitātes ūdens ietekmē siltummainis var izgāzties tikai vienā sezonā.

Lai novērstu šādus bojājumus, instalējiet īpašus filtrus. Labākais variants ir pilna ūdens attīrīšanas sistēma. Ar to jūsu katls strādās tik ilgi, cik vien iespējams, un, izmantojot attīrītu ūdeni, ir daudz drošāka veselībai.

Ūdens apstrādes sistēmas

Instalēšanas kļūdas

Jebkura zinoša persona tev pateiks: tikai gāzes apkures iekārtu uzstādīšanai un piesprādzēšanai ir jāpiedalās tikai kvalificētiem speciālistiem.

Pat mazākās kļūdas aprīkojuma uzstādīšanas un savienošanas posmos var radīt neatgriezeniskas sekas. Piemēram, nepareizi veiktas siksnas gadījumā, ja čuguna gāzes katls ir jaudīgāks par 50 kW, ierīce vienkārši sadalās zemās temperatūrās.

Ja neesat pieredzējis gaznīcas speciālists, uzstādiet apkures katlu.

Tāpēc, ja jūs neesat pieredzējis gāzes ražotājs, jūs uzticēsiet katla uzstādīšanu speciālistiem - tas jums glābs daudzas problēmas nākotnē.

Laika apstākļi

Nevēlami atmosfēras apstākļi var radīt arī dažādas problēmas. Uz sals ziemām cilvēki ieslēdz apkuri gandrīz pilnā jaudā. Tas izraisa būtisku spiediena samazināšanos cauruļvadu sistēmā. Rezultātā katli nevar pilnībā realizēt savu potenciālu.

Jūs paši nevarēsit atrisināt šo problēmu - tomēr jūs nevarat izskaidrot saviem kaimiņiem, ka viņu rīcība tikai pasliktina situāciju. Kā risinājumu, jūs varat instalēt papildu katlu, kas darbojas ar citu degvielu.

Automātiska cietā kurināmā katls akmeņoglēm ar bunkuru

Vai es pats remontu vajag?

Mūsdienīgs gāzes katls ir sarežģīta un potenciāli bīstama sistēma. Galvenais šādas vienības risks ir gāzes sprādziena risks nepareizas ierīces lietošanas gadījumā vai nelaikā dažādu problēmu novēršana.

Gāzes katla uzturēšanai optimālā līmenī ir atbildīgi dažādi automatizācijas veidi. Nepieredzējis lietotājs bieži vien nespēj izdomāt savu ierīci. Tāpēc, lai atrisinātu nopietnas problēmas, ir labāk uzreiz uzaicināt speciālistus.

Jūs pats varat mēģināt salabot tikai redzamus bojājumus un dažādus piesārņotājus, kas noveda pie filtra caurules, dūmeņa un citu katlu daļu atteices.

Tipiski gāzes katla darbības traucējumi

Tipiski gāzes katla darbības traucējumi

Pastāv vairākas kopīgas problēmas, kuras vairumā gadījumu var atrisināt ar savām rokām. Būs arī uzskaitītas problēmas, kuru izskatu jūs varat pasargāt sevi tikai pēc speciālista ierašanās.

Gāzes smarža

Ja telpā parādās atšķirīga gāzes vai dūmu smaka, nekavējoties izslēdziet katlu un atstājiet telpu, atverot to ventilācijai.

Gāzes katla funkcionalitātes shēma

Nekavējoties uzaiciniet speciālistu. Ir ārkārtīgi bīstami un nepamatoti mēģināt atrisināt gāzes noplūdes problēmu bez nepieciešamo prasmju.

Degšanas sensora kļūme

Ja sadegšanas sensors vai gāzes apgādes caurule ir salauzti, izslēdziet katlu, aizveriet visus gāzes vārstus un ļaujiet ierīcei pilnīgi atdzist.

Pēc kāda laika atgriezieties telpā, lai pārbaudītu gāzes smaku klātbūtni. Ja viss ir kārtībā ar sistēmu, mēģiniet vēlreiz aktivizēt katlu. Ja vilces nav, nekavējoties zvaniet remontdarbnīcai.

Katla pārkaršana

Pārkaršana ir viena no visbiežāk sastopamajām mūsdienu gāzes katlu problēmām. Iemesls tam var būt sarežģīta automātiska darbība vai siltummainis.

Ar automatizācijas remontu nevar tikt galā bez atbilstošām zināšanām.

Jūs varat tīrīt siltummaini ar savām rokām. Visbiežāk materiāli siltummaiņu ražošanai ir varš un nerūsējošais tērauds. Parasti nav problēmu ar to tīrīšanu, bet joprojām ir ļoti uzmanīgi.

Siltummaļu primārā sienas gāzes katls Beretta

Saskaņā ar ražotāju ieteikumiem, ik pēc pāris gadiem siltummaiņus jālieto no kvēpu audzēšanas (katrs ražotājs norāda konkrētu intervālu sava aprīkojuma instrukcijās).

Primārā siltummainis (apkures lokšņu) gāzes katls Rinnai SMF

Lai notīrītu siltummaini, pietiek ar to noņemt un rūpīgi notīrīt ar metāla suku. Attiecībā uz vara siltummaini, ir labāk nomainīt otu ar metāla sūkli, ko izmanto trauku mazgāšanai.

Turbokompresora darbības traucējumi

Ventilatoru problēma ir viņu gultņi. Ja jūsu katla ventilators vairs neizstrādā noteikto apgriezienu skaitu, mēģiniet pēc iespējas ātrāk novērst kļūmi.

Daewoo gāzes katla ventilators (3311806000)

Lai to izdarītu, noņemiet ventilatora aizmuguri, noņemiet statoru un eļļojiet gultņus. Motoreļļa ir ideāli piemērota eļļošanai, bet, ja iespējams, labāk ir izmantot augstākas kvalitātes oglekļa savienojumu ar karstumizturīgām īpašībām.

Electrolux gāzes vara ventilators RLA97 (Aa10020004)

Arī pagriežams īssavienojums var radīt problēmas ar ventilatoru. Lai tiktu galā ar šīs problēmas novēršanu, var būt tikai eksperts. Atgrieziet statoru remontam, lai nomainītu vijumu, vai nekavējoties nomainiet bojāto ierīci ar jaunu ierīci.

Skursteņa problēmas

Gāzes katlu skursteņa izkārtojums

Bieži vien dažādu darbības traucējumu gadījumā gāzes apkures katla darbībā izraisa koaksiālā dūmu izvades pārmērīga aizsērēšana.

Noņemiet skursteni un rūpīgi notīriet visas kvēpu no tā sastāvdaļām. Tātad jūs ne tikai atgriezīsiet iepriekšējo vienības efektivitātes līmeni, bet arī ievērojami palielināsiet katla efektivitāti.

Katls izslēdzas

Katlu var spontāni izslēgt vairāku iemeslu dēļ. Parasti tas ir saistīts ar sliktu sadedzināšanas sensoru. Savukārt šī problēma visbiežāk noved pie gāzesvada piesārņošanas.

Traktoru sensors 87 ° C temperatūrā, kas paredzēts Thermona katlam

Izņemiet sprauslu, rūpīgi noskalojiet ar ūdeni, notīriet to ar vates tamponu un izskalojiet to no atlikušās mitruma. Nomainiet sprauslu un mēģiniet ieslēgt katlu. Ja tas nepalīdz, zvaniet vednim.

Profilakses vadlīnijas

Nav brīnums, viņi saka: labākais remonts ir profilakse. Gāzes katlam nepieciešama ikgadēja profilaktiska apkope, kas jāveic pirms apkures sezonas sākuma.

Ja iespējams, tehniskā apkope jāveic divas reizes gadā: pirms apkures sezonas sākuma un pēc tās pabeigšanas.

Pārbaudiet visus iepriekš apskatītos katla elementus par viņu veselību. Ievērojiet ražotāja sniegtos profilakses ieteikumus instrukcijās, kas īpaši attiecas uz jūsu katlu. Ja iespējams, izlabojiet visus traucējumus.

Atceries Gāzes katls ir potenciāli bīstama iekārta. Nepareiza lietošana un nesavlaicīga traucējummeklēšana var radīt neatgriezeniskas sekas. Tāpēc esiet uzmanīgi un nedariet nekādus remontdarbus, ja esat apšaubījis savas spējas un pareizi rīkojies. Pretējā gadījumā izpildiet norādījumus.

REPAIR AOGV (AKGV)
Maskavas apgabals, Maskava

Atcerieties, ka gandrīz jebkuru AOGV automatizāciju līdz 1990. gadam var remontēt, un tas darbosies. Neveikta automatizācija nav iemesls, lai aizstātu AOGV. Neuzskatu, ka "krievu automātika nekad nedarbojas, un viņiem jābūt saistītam ar virvi." Vairumā gadījumu to var "atcerēties", un tas darbosies. Eksemplu automātika uz Krievijas katliem retos gadījumos ir jāaizstāj ar jaunu, jo vienība pati nav saliekama, bet tā ir daudz lētāka nekā katla nomaiņa.

Atšķirībā no daudziem citiem kapteiņiem es varu ne tikai labot AOGV, bet arī veikt profilaktiskās apkopes kompleksu, lai ierīce joprojām darbojas bez sūdzībām. Jūs vairākus gadus atbrīvosieties no "galvassāpēm" par AOGV. Var būt minimāla piemaksa vai pat bez papildu maksas. Es ļoti labi saprotu, kā jūs, visbiežāk, nav viegli izdarīt naudu un maksāt par pakalpojumiem. Tāpēc es apsolu sniegt jums vislabāko servisu Maskavas reģionā!

H Visbiežāk sastopamās AOGV darbības traucējumi ir šādi:

  • Neuztur pogu - magnētiskā vārsta poga nav fiksēta un, kad tā tiek izlaista, indikators iedegas. Galvenais deglis neiedegas. Krievu automātikā daudzi cilvēki piesaista šo pogu ar lupatu vai to atbalsta ar zizli, lai ieslēgtu galveno degli (šis skaitlis nedarbojas ar importēto automatizāciju). Es kategoriski nerunāju to darīt, jo, ja gāze tiek īslaicīgi izslēgta vai gaismas signāls tiek izslēgts vēja vai citu iemeslu dēļ, ja gāzes padeve caur galveno degli tiek atsākta, gāze iekļūst telpā ar visām izrietošajām sekām. Es esmu saskāries ar šādiem gadījumiem, kad cilvēki teica, ka "viņi nekad nav slēguši gāzi trīsdesmit gadus, bet nesen slēdza gāzi un devās mājā". Pēc tam viņi aicināja mani remontēt automātiku.
  • Galvenais deglis AOGV veluchaetsya ar "kokvilnas". Labāk ir likvidēt šo kļūdu iespējami drīz, jo laika gaitā šie aizsprostojumi var pārvērsties nelielos sprādzienos ar visām izrietošajām sekām.
  • Nezināmu iemeslu dēļ AOGV bieži izslēdzas.
  • AOGV neizslēdzas un notiek nekontrolējama AOGV temperatūras paaugstināšanās. Šajā gadījumā AOGV var pat "virt".
  • Varat smaržot gāzi no dažādām AOGV automatizācijas iekārtām vai no gāzes šļūtenes, šajā gadījumā ir steidzami jāpabeidz cauruļvada gāzes vārsts pie ieejas AOGV, un zvaniet man vai gāzes servisam savā rajonā, un tie jums palīdzēs (bet dažreiz šajā gadījumā jūs varat vienkārši tikt nogrieztam "AOGV gāze, lai novērstu darbības traucējumus). Labāk nav jocēt ar gāzi.
  • Var būt arī citi defekti. Deglis var sadedzināt, piesārņot jebkuru mezglu, noplūst locītavu AOGV pieslēguma punktā apkures sistēmai utt.
  • Varētu būt nepieciešama AOGV tīrīšana no kvēpu audiem. (skatiet sadaļu "Tīrīšana AOGV / AKGV").
  • AOGV var "plūst". Iespējams, ka tas ir vienīgais darbības traucējums, kuru mūsdienīgā katlā nevar viegli novērst, un jāmaina AOGV (sk. Sadaļu "AOGV / AKGV nomaiņa").
  • Man ir atļauja gāzes bīstamam darbam un gāzes iekārtu apkopei un remontam. Esmu arī apmācījis ražotnes: Žukovskas mašīnbūves rūpnīca, OJSC "Borinskoe", CJSC "Rostovgazoapparat". Šīs fabrikas devušas manas apliecības un atļaujas to transportlīdzekļu uzstādīšanai, apkopei un remontam. Apmācība ražotājiem ļauj veikt augstas kvalitātes AOGV remontu un apkopi. Man vienmēr ir sertifikāti un sertifikātu kopijas, un es tos varu iepazīstināt sapulcē. Problēmu novēršana parasti aizņem 1-2 stundas. Diagnostikas un darba izmaksas ir 3500 rubļu (līdz 2018. gada 20. jūnijam). Darba izmaksas tiek pieskaitītas izlidošanas izmaksām - 1500 rubļu. (Līdz 40 km attālumā no Korolev pilsētas, ja tālāk, pēc vienošanās.) Ja AOGV ir vecāks par 2-3 gadiem, tad arī es, ja vēlaties, var veikt profilaktisko tīrīšanu, lai katls strādāja vēl nedaudz un neradīja galvassāpes. Mazie komponenti (gumijas lentes, membrānas utt.) Ir lēti. Lielākas daļas (termopāri utt.) Ir nedaudz dārgākas. Bet, veicot remontu, jūsu AOGV darbosies gandrīz kā jauns, un ziemā to neļaus.

    Zvaniet man un es ātri atnest jūsu katlu kārtībā. Parasti pēc manas remonta Aogv strādā vairākus gadus bez problēmām. Ja vēlaties, lai jūsu apkures katls joprojām darbotos, zvaniet man. Mans tālrunis ir 8-926-917-27-80. Es gaidu jūsu sarunu no plkst. 9:00 līdz 23:00.

    PAPILDU INFORMĀCIJA Pašlaik Maskavas reģionā privātajā sektorā visizplatītākā ir Žokovska mašīnbūves rūpnīcas (ZMZ) AOGV (AKGV) ražošana. Papildinformācija:

    Jau 1967. gadā ZhMZ sāka ražot apkures katlus AGV-120, kas tagad ir diezgan izplatīti vecās ēkas ēkās. Daudzi no viņiem atceras vai lieto. Viņi joprojām strādā, bet, kā likums, viņu automatizācija jau ilgu laiku ir nonācis sliktā stāvoklī, un viņi strādā vienkārši kā lāpstiņas, kuras darbina celtņi. Diemžēl man nav daudz rezerves daļu automatizācijas remontam, bet daži komponenti var tikt remontēti ar moderno rezerves daļu palīdzību.

    ZhMZ un tagad ražo vairāk nekā 30 dažādu veidu AOGV, AKGV, KOV dažādu jaudu. Katli tiek ražoti ar mūsdienu Krievijas automatizēto un importēto. Šī ir diezgan uzticama automatizācija, tostarp krievu valodā izgatavota. Pastāv idejas, ka krievu automātika nevar droši strādāt, un tā ir nekavējoties jāaizsargā. Tas nav taisnība. Jebkura automatizācija var tikt konfigurēta, un tā darbosies.

    ZMZ radītā AOGV lielā priekšrocība ir rezerves daļu pieejamība AOGV apkures iekārtu veikalā ZhMZ. Personīgi es pērku rezerves daļas Žukovska AOGV tur, lai netiktu iekļauti ķīniešu viltojumi.

    Maskavas apgabalā ir arī kopīga AOGV, ko ražo a / s Borinskoe no Lipetsk reģiona. Tie ir modernas, uzticamas ierīces ar labu siltummaini, Itālijas kompānijas SIT krievu vai importēto automatizāciju. Ar lielāko daļu Borinsky AOGV rezerves daļu nav problēmu.

    Maskavas reģionā tiek izplatīta vēl viena Krievijas AOGV zīme. Šī AOGV ražošana a / s RGA (JSC Rostovgazoapparat). RGA bija pirmā ražotne PSRS, kas 1959. gadā sāka ražot AOGV-80. Šie bija pirmie sildītāji ar gāzi nelielu māju apsildīšanai. Dažas no šīm ierīcēm tagad darbojas veiksmīgi. Taisnība, automātika nedarbojas daudziem, un to tagad ir ļoti grūti nomainīt.

    RGA ir specializēta iekārta siltumtehnikas ražošanai un tai ir ļoti augstas kvalitātes produkts. Es zinu šo augu labi un esmu bijis daudzkārt. Šī ir lieliska automatizēta ražošana. Ar lielāko daļu Rostovas AOGV nav problēmu.

    Pakalpojumu var atrast mazliet lētāk, bet jūs diez vai varat to atrast labāk un uzticamāk.

    Do-it-yourself gāzes katls AOGV-116-3 tīrīšana

    Rakstot šo publikāciju, iedvesmoja notikumu virkni, kas lika man izmēģināt manu roku pašapkalpošanās gāzes katlos. Es tūlīt atzīmēsim, ka tas nav precīzi "labāko prakses apmaiņa", kā tas parasti tiek rādīts, jo daži no aprakstītajiem faktiem, gluži pretēji, norāda uz lietotāja sākotnējo pilnīgo pieredzes trūkumu. Bet varbūt sniegtā informācija palīdzēs tiem, kuri to pazīst, lai izvairītos no šādām kļūdām.

    Gāzu katla AOGV-11.6-3 tīrīšana to dara pats

    Fakts ir tāds, ka tīklā, šķietami daudz informācijas, man bija jārisina fakts, ka nebija tik viegli atrast skaidras soli pa solim norādes - visbiežāk viss ir ierobežots ar selektīviem padomiem forumos. Rūpnīcas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir daudz problēmu, kas ir diezgan sausa, un tās nesniedz daudz skaidrības, un tajā ir gandrīz pilnībā izlaisti daži svarīgi aspekti, kas principā izraisīja situāciju, kas tiks apspriesta. Tātad, kas izraisīja un kā AOGV-11.6-3 gāzes katlu tīrīja ar savām rokām.

    Kā viss sākās

    2002. gada septembrī mēs pārvietojāmies uz savu māju. Apkures sistēma bija (un paliek) atvērta, bet pēc tam tika organizēta pēc dabiskās cirkulācijas principa. Katlu telpa - atsevišķā komplektā, kas aprīkota saskaņā ar visiem pieejamiem noteikumiem. Kā siltuma ģenerators, tika izmantots vecs čuguna katls ar gāzes degļiem, un, kā es to tagad atceros, tika izmantoti neticami lieli izmēri, kā arī ar pašmāju chamotte mūru. Viņam bija pilnīga drupa: katru mēnesi mūsu ne aukstākajās ziemās (Moldovā, Piedņestrā) metrs tika likvidēts līdz 800 kubikmetriem!

    Īsi sakot, tika nolemts aizstāt. Mēs izvēlējāmies AOGV-11.6-3-U, ņemot vērā zemo cenu, un, ņemot vērā daudz draugu atsauksmes par šo modeli. Tajā pašā laikā tika uzstādīts un cirkulācijas sūknis. Rezultāti nebija ilgi - jau nākamajā ziemā māja bija daudz ērtāka, un siltums tika sadalīts vienmērīgi visā telpās. Un ikmēneša gāzes patēriņš samazinājās vairāk nekā trīs reizes! - parasti ietilpst 220-270 kubikmetros.

    Šeit tas ir - cirkulācijas sūknis atbilstošajā siksniņā. Visus 13 gadus man nekad nav bijis jāpārslēdzas uz dzesēšanas šķidruma dabisko apriti

    Atzīstot ražotājus, ir nekavējoties jāsaka, ka pēdējo 13 gadu laikā nav bijušas nekādas problēmas ar šo iegādāto ierīču darbību. Pat aukstā ziemā 2008.-2009. Gadā, kad notika nākamais "gāzes karš", un spiediens gāzes piegādes cauruļvados tika samazināts līdz kritiskam minimumam, katls labi paveikās ar uzdevumu - tas nebija karsts mājās, un mums netika apdraudēta sasaldēšana. Godīgi sakot, man bija pat dīvaini lasīt forumos, ka daudzās mājās šajos katlos ir pastāvīgi pieslēgta gāzes vārsta poga - viss darbības laiks vienkārši nav saistīts ar automatizāciju.

    Pilsētai regulāri notiek gazniecības nozares inspektoru apmeklējumi. Nekādas sūdzības par iekārtas darbību nekad nav bijušas. Vienīgais komentārs bija pagājušajā gadā - nomainīt skursteņa gofrēto daļu (pirms ievietošanas sakņu caurulī) ar vienu no cinkota tērauda. Trūkums tika novērsts.

    Šogad dzesēšana sākās mazliet agri, un oktobra sākumā tika nolemts sākt katlu ar minimālu jaudu. Bet tika atklāta problēma - aizdedzes drošinātājs nevēlējās iedegties, un, ja tas notika, tas bija tik mazs ar liesmu, ko tik tikko nevarēja redzēt. Protams, šāds deglis nenodrošināja termopāra uzkarsēšanu, un automatizācija nedarbojās.

    Līdzīga situācija (bet mazākā mērogā: lāpa atkal uzplaiksnījās, bet bija vāja) tika novērota gadu iepriekš. Acīmredzami aizmirst tika pilota sprauslu, un pagājušajā gadā tas palīdzēja, ka es (ar savu apdraudējumu un risku) pārvalda caur ilgu izliektu cauruli, lai šļakat uz šo "sprauslu" ar karburatora tīrīšanas šķidruma kārbu. Kad šķidrums bija iztvaicējis, es mēģināju aizdegties - viss strādāja, un pagājušajā ziemā visa apkures sezona vairs nebija problēmas.

    Pagājušajā gadā mums izdevās iztikt bez cīņas - sprausla tika iztīrīta no šāda šķidruma karburatoriem.

    Bet šogad šādam pasākumam nebija pietiekami - efekts bija pat pretējs. Ignitors pilnībā pārtrauca aizdegšanos.

    Es patiešām negribēju pilnībā noņemt visu gāzes bloku ar degļiem (un es joprojām nezināju, cik daudz bija pieejams). Es to izmēģināju, atskrūvējot aizdedzes gāzes apgādes cauruli no magnētiskā vārsta bloka, to ar automobiļa sūkņa palīdzību pūst. Tas nav labi. Nekas nav jādara - man bija jādomā, kā noņemt visu degļa bloku, lai veiktu pilotu sprauslas mehānisko tīrīšanu.

    Katls ir dabiski saistīts, sistēma ir pilna. Pieeja no apakšas ir minimāla, jo katls joprojām atrodas īpašā bedrē. Vispirms tas bija ļoti biedējoši - kā jūs demontēt gāzes bloku? Es neatradu nekādu saprātīgu padomu, bet es uzzināju par vienu no forumiem - šis mezgls griežas ap centrālo asi - ieplūdes gāzes cauruli.

    Tā kā tai nebija vajadzēja būt nozīmīgām operācijām, šajā posmā neuzņēmu fotoattēlus. Zemāk norādītās operācijas tika veiktas vēlāk, atkārtoti demontējot katlu. Bet būtība paliek nemainīga.

    • Tātad, ja jūs mēģināt apskatīt katlu no apakšas (sākotnējā situācijas aptaujā jūs vispirms izmantojāt spoguļu, kas apstādīts zemāk), tiek parādīts kaut kas līdzīgs:

    Skats no katla apakšas - 1. fotoattēls

    Degļa bloks pats ir uzstādīts uz apakšējā pārsega. Arrow poz. 1 parāda gāzes padeves caurules ieplūdi galvenajam degli. Poz. 2 ir pilota un termoelementu cauruļu ieeja. Un viss šis mezgls papildus gāzes cauruļvada izturībai tiek turēts uz katla cilindriskās korpusa flangers ar trim āķiem. Tie atrodas gar pamatnes plāksnes malu regulārā trīsstūra virsotnēs. Zilā bulta parāda vienu no tām, kas atrodas mazliet pa kreisi no izmēģinājuma loga.

    Skats uz katla apakšējo - 2. fotoattēls

    Otrais āķis ir tuvāk aizmugurē esošajam katla kreisajā pusē (ja jūs esat vērsies pilota logā).

    Trešais ir gandrīz tieši zem automatizācijas mezgla vertikālo spuldžu līmenī, kas iet uz paletēm.

    Skats uz katla dibenu - 3. fotoattēls

    • Pēc visas apakšējās daļas rūpīgas pārbaudes es neesmu atradis nevienu citu fiksējošo vai fiksējošo elementu. Tātad, ir jābūt rievām, caur kurām šos izvirzījumus var atvienot no izliektas korpusa. Rezultātā izrādījās, ka rieva ir tikai viena, un tā atrodas trešā āķa reģionā (izstādes gaitā). Lai to panāktu, paletei jābūt nedaudz pagrieztam pulksteņrādītāja virzienā. Attēlā rotācijas virzienu norāda zaļa bultiņa. Starp citu, skaidri redzams ir arī atvērtais, krāsotais apvalka laukums - ir skaidrs, kā palete tiek pārvietota.
    • Ar ietaupīšanas principu sapratu. Bet, lai pagrieztu pannu un izņemtu degļa bloku, protams, ir jāatvieno no automatizācijas ierīces gāzes caurule, aizdedzes caurule un termopāra kontakttīkls.
    • Pirmkārt, es vēlreiz pārbaudīju, vai gāzes padeve no mājsaimniecības elektroinstalācijas tika bloķēta.

    Tas ir taisnība, bet atkal tas nav ievainots, lai pārbaudītu, vai katla gāzes padeve nav atvērta

    • Tad uzmanīgi pieskrūvēja automatizācijas vienības savienotājelementu uzgriežņus.

    Cauruļu savienojumu izjaukšana katla automatizācijas iekārtā

    1 - gāzes apgādes caurule līdz aizdegšanās uzliesmojumam. Atslēga ir 12.

    2 - caurule ar termopāra kontaktu. Atslēga ir 12.

    3 - gāzes padeve caur galveno degli. Atslēga ir 27.

    Paronīta blīvējums galvenajā gāzes caurulē tika noņemts. Pārbaudīts - lielisks stāvoklis. Uz uzliesmošanas caurulītes - blīvējums palika uz ceļa montāžas, bet arī - ir skaidrs, ka tas nav nolietojies, un tas joprojām kalpos.

    • Pēc šī vienības izjaukšanas paletes pagriezās gluži vienkārši, un caur rievu, kas ir vistuvāk caurulītēm, turētājs atvienojās no korpusa. Tagad, atbalstot paletes apakšā, mēs nedaudz barojam to ar sevi - un pārējie divi turētāji iznāca no iesaistīšanās. Mēs nolaižam visu mezglu uz grīdas, un pēc tam viegli sasniedzamies starp katla kājām uz ārpusi.

    Paplāte ar uz tā uzstādīto degļu komplektu ir noņemta.

    Fotoattēls parāda izņemto paliktni, bet atkal es rezervēšu - fotogrāfija tika uzņemta vēlāk, boilera sekundārajā izjaukšanas laikā. Pirmo reizi attēls bija daudz tīrāks. Turklāt tekstā būs skaidrs, kāpēc tam tiek pievērsta tik liela uzmanība.

    • Es pārbaudīju galvenā degļa stāvokli - tas bija pilnīgi tīrs, bez jebkādām deformācijas pazīmēm. Prasības pret viņas darbu un neradās.
    • Tad viņš devās uz šī uzņēmuma visu "vainīgo" - uz aizdedzes lodlampa sprauslu. Viņš atskrūvējis abas skrūves, kurām ir šis mezgls (dievs un termopāra), samontētā stāvoklī. Tomēr skrūves sākotnēji pretoties, bet pēc apstrādes WD-40 to darīja. Viņš pacēla lodziņa vāku no pilota degļa, nokļuvis uz sprauslas.

    Zāģa sprausla pati bija pārklāta ar augstu baltu ziedu (piemēram, skalu), un to ļoti ātri, bez piepūles pieņēma ar smalku smilšpapīru. Pati sprausla, jā, bija appludināta, tikko "piesaistīta" pat vizuāli. Tas ir arī labi - es paņēmu plānu vara kodolu no brīvā kabeļa un notīra caurumu. Lai garantētu to, es to arī spiedoja ar sūkni no caurules savienošanas pusi līdz automatizācijas ierīces tautai. Viss uzdevums ir paveicis!

    • Tajā pašā laikā, lai gan ir brīva pieeja, ir ļoti ērti tīrīt un saliekt termopāra termopāra smilšpapīru ar "nulevka": bija ļoti viegls oksīda slānis, kas uzkrājies vasaras dīkstāves laikā.
    • Veidojis veiklīgu visu mezglu montāžu apgrieztā secībā. Es cietu mazliet ar paletes otrreizēju uzstādīšanu - bet tad es to dabūju.

    Vispirms vispirms pakāpeniski, bez izkropļojumiem, paceliet visu bloku tā, lai deglis iet iekšā korpusā, un aizdedzes un termoelementu mezgls nepiestiprinās korpusa atlokam. Tad, stāvot no cauruļu sāniem, viegli pārvietojiet visu mezglu pret jums, dodiet nedaudz lejupvērstu slīpumu tā, lai pretējā paliktņa maliņa nedaudz palielinās (burtiski pāris grādiem!). Pēc tam, paceldami paleti uz priekšu, vienlaikus jāuzliek divi tālsatiksmes āķi tā, lai tie iet uz korpusa atloku. Novietojiet āķi pretī izgriezuma slotā, un, kad tā ieiet, pagrieziet visu paplāti pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Šī groduma lielums vizuāli norāda uz cauruļu novietojumu - gāzes caurule būs tieši zem automatizācijas vienības atveres caurules, kā tas bija demontāžu gadījumā.

    • Iestatiet visas caurules, pirms pārbaudiet blīvju klātbūtni un pareizu. Galvenie obtyanul uzgriežņi uz gāzes piegādes caurules un uz aizdedzes caurules. Pirms pārtraukt cauruļu termopāri ļoti rūpīgi, burtiski tikko pieskaroties, iztīra "nulles" kontaktu spilventiņus. Saskaņā ar lasītajiem ieteikumiem šis uzgrieznis tika nostiprināts nevis ar atslēgu, bet ar roku, tikai ar pirkstu piepūli.
    • Es pārbaudīju savienojumu saspringumu - es no virtuves atvedu sūkli ar mazgāšanas līdzekli, atvēra gāzes padevi, "izmazgāja" gāzesvadu savienojumus - viss ir kārtībā, nav noplūdes pazīmju.
    • Es mēģināju vadīt katlu. Fitylek patiešām aizdegās perfekti - pat uz liesmu, "mazgā" termoelementu līkumu. Burtiski pa 15-20 sekundēm - darbojās gāzes vārsts. Viņš gaidīja pāris minūtes, pēc tam atvēra gāzes padevi galvenajam degli - tieši tā aizdegās, bez kokvilnu. Es to izmēģināju - vairākas reizes es aizvēru un atvēra padevi galvenajam degli: viss ir kārtībā - vilks vienmērīgi sadedzina, neizdzēš, deglis tiek aizdedzināts tāpat kā regulāri.

    Viss, viņš uzstādīja nepieciešamo sildīšanas līmeni, aizvera aizdedzes atslēgu aizdedzes logā un aizgāja, lepojies ar veiksmīgi pabeigtu darbu.

    Tad es nezināju, ka mani "piedzīvojumi" ir tikai sākums!

    Negaidīta problēma

    Vairākas dienas katls nedeva nekādas sūdzības - tas neizbalēja, apkures sistēma strādāja labi. Tomēr pagāja apmēram nedēļu, un man šķita, ka kafijas telpā parādījās neparasta smaka - tas nebija gāzes smarža tīrā formā, bet gan dedzināto gāzu "aromāts". Turklāt iespaids sāka veidoties tā, ka saskaņā ar mājas izjūtām siltums trūka.

    Pāris reižu katls izgāja naktī - bez redzama iemesla. Nu tad - vēl. Apmēram nedēļu pēc tam, kad es devos uz katlu telpu, es redzēju briesmīgu ainu - degļa liesma mēģina izkļūt caur aizdedzes logu, kas aizslēgts ar vairogu. Pietiekami liela metāla korpusa daļa virs loga kļuva gandrīz sarkanā karstā, tā krāsa tika pilnīgi nodedzināta ar "tīru" metālu.

    Trīspadsmit gadu darbības laikā nekas tāds nenotika - "patoloģiska" darba burtiski vairāku dienu sekas

    Protams, katls tika nekavējoties dzēsts. Kad tas atdzisis, es mēģināju kā eksperimentu veikt aizdegšanos. Dakteris darbojas labi, arī automatizācija darbojas labi. Bet, kad galvenais deglis tiek aizdedzināts, tad, pirmkārt, liesmai ir izteikti liesmu oranži galos. Un otrkārt - liesmas "vainags" nav novirzīts tieši uz augšu, bet arī nonāk plazmā starp siltummaini un katla ārējo apvalku.

    Ir skaidrs - tas ir skaidrs pazīme, ka karsto gāzu plūsma katlā saskaras ar kādu pretestību, vārdu sakot, kanāli ir pārklāti ar kvēpu. Sāļumi ir visur, pat uz lūšanas logu malas - tas nekad agrāk nav noticis, lai es kaut kā nokļūtu netīras, kad tās aizdegas, un tagad maniem pirkstiem parādās melni plankumi, starp citu, grūti mazgāt pat ar siltu ūdeni un ziepēm.

    Bet jautājums paliek neskaidrs - kāpēc? Galu galā, tikai gadu laikā man nekad nav bijis jācīnās ar šādu problēmu.

    Pārliecinieties par forumiem - meklējiet cēloni. Un vienā no viņiem es nāca pie praktiskiem padomiem - šāda situācija ir raksturīga nepilnīgai gāzes sadegšanai, nepiegādājot papildu gaisu. Viņš sāka ciešāk sadarboties ar viņa katla dizainu un atklāja kaut ko, ko viņš vienkārši nepievērš uzmanību. Tas ir skavas tipa amortizators pie gāzes cauruļvada ieplūdes uz katlu zemāk tieši uz pannas. Cauruļvadam ir divas diametriski pretējas atveres, kuras ir nostiprinātas ar šo vārstu.

    Šeit tas ir - atloku (dzeltena bultiņa) un gaisa plūsmas caurumus, uz kuriem tā attiecas (sarkanā bulta)

    Es braucu uz pārbaudi: tas ir gadījumā - aizbīdnis gandrīz pilnībā aptver abas atveres. Vājās zināšanas par "materiāliem" noveda pie tā, ka es absolūti nevērīgi pievērsa uzmanību šim niansam. Un degļu bloka izjaukšanas procesā šķiet, ka viņš nejauši pārvietoja šo slāpētāju stāvokli, kurā piekļūšana no gaisa tika bloķēta.

    Es mēģināju atvērt šos logus un veikt katlu aizdegšanos - jā, liesma uzreiz mainīja krāsu un kļuva vienmērīgāka. Bet "kronis", protams, joprojām cenšas iekļūt telpā starp apvalku un siltummaini, tas ir, konstatētais iemesls mani neaizkavē no katla tīrīšanas.

    Katlu tīrīšana

    Ir skaidrs, ka tīrīšanai man vajag atkārtoti izjaukt - vienkārši demontējiet degļa bloku, un, līdz ar to, noņemiet katla augšējo vāku.

    • Man nācās mazliet ciest, noņemt jumtu, velmējot skursteņa metāla daļā. Fakts ir tāds, ka pats skurstenis katlu telpā ir ķieģelis, kas ir pamata tipa, uzstādīts uz pamatnes, un tajā ir iebūvētas divas caurules - no katla un, no augšas, no gāzes kolonnas.

    Katlu, kolonnu un piestipriniet to dūmeņus kopējā galvenajā ķieģeļu caurulē

    Skurstenis - skats no ielas. Blakus tam ir katlu telpas ventilācijas caurule.

    Es paši uzcēla katlu cauruli, es to darīju vienlaicīgi ar augstu kvalitāti, un tas "sēž" ļoti cieši. Man bija jāpieliek pūles, lai panāktu nelielu reakciju. Bet beigās izrādījās - tas bija iespējams paaugstināt pietiekami, lai būtu pietiekami daudz klīrensa, lai noņemtu jumta no caurules. Attēls atvēra diezgan krāsainu.

    Pēc kādas agonijas ar spēka pielietošanu noņem sausu, kas savieno katlu ar skursteni

    Jau zem jumta ir redzami kvēpu nogulumi. Un, ja jūs skatāties uz jumta dibenu, tad uz puslodesveida kondensāta separatora - mīksts, brīvs kaļķu slānis ar biezumu 10 milimetri.

    Skats uz jumta no apakšas - visi aizauguši ar kvēpu

    Soļi vēl nav caked - mīksta un brīvs, viegli noņemt. Bet slāņa biezums ir iespaidīgs!

    • Lai noņemtu katla augšējo pārsegu, vispirms ir jāatvieno un jānoņem vilces sensors. Tas tiek turēts uz vāka ar plāksnēm, kuras ir pieskrūvētas ar divām pašvītņojošām skrūvēm (iepriekš attēlā attēlotās zilās bultiņas). Bet cik es šos skrūves nenostiprināju - viņi pagriezās vietā, nevis virzīdami uz augšu milimetru. Galu galā viņš spat uz šo lietu - viņš nolēma noņemt vāciņu kopā ar sensoru. Lai to izdarītu, vispirms atskrūvējiet uzgriezni, kas savieno cauruli ar automatizācijas vienības ceļu ar atslēgu 14.

    Es atskrūvēju sensoru caurules savienojumu no automatizācijas ceļa

    Tūlīt es pārbaudīju paronīta starpliku - "dzīvs", palika vietā, un tāpēc nolēma viņai netraucēt.

    Atvienots sensora caurules projekts

    • Turklāt, šķiet, viss ir vienkāršs - vāciņš ir piestiprināts katla korpusam ar trim pašvītņojošām skrūvēm.

    Viena no vāka turētājām skrūvēm, kas atrodas katla "priekšējā" daļā

    Pašcēves skrūve, kas atrodas katla priekšpusē, iznāca diezgan viegli.

    Bet pārējie divi - bija "vardarbīga pretestība". Viņi vienkārši negribēja pāriet no savām vietām. Neviens no spēcīgajiem skrūvgriežiem, ne arī WD-40 apstrāde, ne palaišana palīdzēja - tie stāvēja.

    Visi veiktie pasākumi bija neveiksmīgi - divas atlikušās skrūves (parādītas ar bultiņām) nevarēja pārvietot no vietas

    Galu galā skrūvgrieža griezumi sāka "lick", bet ar tādu pašu nulles rezultātu. Izskrēja tikai viena izeja - skrūvju galvas sagriež ar dzirnaviņām, jo ​​tie nav izgatavoti pēc sviedriem.

    Man bija jāizmanto radikāli pasākumi - savilkšanas skrūvju galviņas jāsamazina ar "dzirnaviņas"

    Neuztraucieties - izgrieziet ļoti rūpīgi. Skatoties uz priekšu, es teiksim, ka vēlāk es šos stiprinājumus nomainīju ar jumta pašvītņojošām skrūvēm ar sešstūra galviņu - ja nākotnē tiks iztīrīta katla. Patlaban pat labāk, un atskrūvēt - problēma nebūs.

    • Vāciņš sēdēja cieši, un pat bija jāpieskaras daži no tā no apakšas - atpūtas koka bloku apakšējā malā. Pēc tam viņa tieši aizgāja.

    Maz pūles un vāciņš ir izslēgts.

    Vāka aizmugurē ir labi redzamas pēdas, kas paliek nepareizas sadegšanas produktu pārejas dēļ. Viņi atrada savu ceļu starp siltummaini un katla korpusu, pēc tam sasniedzot skursteņa centrālo atveri.

    Šī plaisa tika "izvēlēta" brīvajām gāzēm (sarkanā bulta)

    Protams, šādā situācijā nav nepieciešams runāt par kāda veida apkures katla darbību - tas būtu drīzāk siltināt katlu telpu, nevis piegādāt siltumu sistēmai. Labāk klusēt par šādas darbības drošību.

    • Katla ūdens siltummainis ir pārklāts no augšas ar vāku. Tas ir fiksēts un cieši piespiests ar to ar īpašu stiprinājumu palīdzību - metāla ķīļi (iepriekš attēlā redzamas dzeltenas bultiņas). Šie klipi tiek noņemti - ļoti viegli.

    Skavas var noņemt, izmantojot knaibles

    Es domāju, ka viņi ir pavasari - nekas līdzīgs tam. Šie ķīļi ir izgatavoti no parastā viegla tērauda, ​​un to antenas ir izliektas pēc tāda paša principa kā parastās koka tapas. Tos var viegli samazināt līdz centram, un tad ķīlis tiek noņemts no spraugas.

    Izbeigts ķīlis

    • Tādā pašā veidā noņemiet visus aizbāžņus un noņemiet vāku. Un viņš bija satriekts...

    Viss burtiski tiek aizsērēts ar kvēpu zem kūts

    Šī nelielā atstarpe starp siltummaini un vāku, kurā gāze plūst no trim kanāliem, ir jāapvieno vienā centrā, lai izietu dūmvadā, ir cieši aizbāzta ar kvēpu.

    • Tagad ir nepieciešams no gāzes plūsmas turbulatoriem no siltummaiņa kanāliem noņemt. Bez jebkādas pretestības, viņi pazuda, kad tos pacēla ar knaiblēm.

    Rāmis ir slikti fokusēts, bet viss ir skaidri redzams agri, kāds briesmīgs kvēpu slānis uz ziedlapiņām turbulatoriem

    Attēls bija vēl sliktāks nekā es būtu varējis iedomāties - dobu oglekļa kārta uz turbulatora lāpstiņām ir iespaidīga tās biezumā!

    Visi trīs turbulatori ir noņemti un gaida tīrīšanas darbību

    Tajā pašā laikā es uzreiz redzu, kādā stāvoklī šie vertikālie cilindriskie kanāli. Attēls ir piemērots...

    Tas ir tāds, kā siltummaini kanāls izskatījās pēc turbulīzes noņemšanas

    Protams, pat ja mēs "izvelkim no iekavām" vilces problēmas, par apkures katla efektivitāti nekas neliecina, kad siltummainis ir tik aizaudzis ārā.

    • Turklāt es noņēmu katla paplāti ar degļa bloku - kā es šo darbību veicu, kā jau iepriekš teicu.

    Noņemtais degļu bloks uz katla paliktņa

    • Viss, jūs varat doties tieši uz visu mezglu tīrīšanu. Šajā darbībā aparatūras veikalā tika nopirkta regulāra plastmasas pudeles birste - tā tiks izmantota vertikālajiem kanāliem. Es piesaistīju to ar lentu pie koka dzelzceļa, lai caurlaides kanālus gar visu to augstumu.

    Es zinu, ka "klasiskās" mājas radošums ir zilā elektriskā lenta, bet man bija tikai balts?

    Un citu detaļu un virsmu tīrīšanai es iegādājos plakanu suku ar mīkstu misiņa saru.

    Prakse ir parādījusi, ka izvēle bija veiksmīga - tāda vazona perfekti attīra un satver sodu, bet neradot risku sabojāt dažas daļas.

    • Es sāku tīrīt no siltummaiņa augšējās plaknes - es attīrīšu un nojaucu visus kvēpus. Izrādījās, kā parādīts iepriekš attēlā.
    • Es vēršos pie kanāla tīrīšanas. Kvēpi no sienām pārvietojas diezgan viegli - man nav bijis laika "arklam". Tas ir raksturīgi, ka tas ir ļoti taukains.

    Es tīrāku siltummaiņa kanālus - kvēpu ievelk prom viegli, bez īpašām pūlēm

    Kvēpu kaudze zem katla aug viņa acu priekšā.

    • Pēc katla paša tīrīšanas pagrieziet uz izņemtajām detaļām un detaļām. Lai nepiepildītu netīrumus katlu telpā, es veicu visu šo darbību pagalmā.

    Iztīrīts siltummaini augšējais vāks

    Aiz tā - pats katla augšējais vāks.

    No vāciņa noņemts kvēpu slāņi

    Tātad sāka rūpēties par tīrīšanas turbulīzes veikšanu

    Pēdējais solis ir noņemiet kvēpu, kas uzbrūk no augšas un no degļa bloka

    Pašlaik deglis pati par sevi ir tīrs, izņemot kausētus, kas uzbruka no augšas - tas bija viegli noapaļots. Tajā pašā laikā es uzreiz attīrīju "nulles" termoelementu cauruli - tas nesāpēs.

    Šeit ir tīrīšanas vietā izveidots kvēpu kalns

    • Pēc tīrīšanas darbības pabeigšanas vērsieties pie katla atkārtotas montāžas. Sākumā es ievietoju degļa bloku - tas jau ir aprakstīts iepriekš. Tūlīt savienoja visas caurules, pārbaudīja blīves un pievelkja uzgriežņus.

    Un šeit viņš tūlīt koncentrēja savu uzmanību uz gaisa kanāla vārsta stāvokli. Tīrīšanas laikā es noņemu šo spaili no caurules (es īsti nezināju, kāpēc), taču, atkārtoti uzstādot, izrādījās, ka tas izgatavots no viegla tērauda un tam nav nekādu atsperojošu īpašību. Pēc uzstādīšanas viņš sāka sarunāties un vienkārši nolokties. Man vajadzēja veikt nelielu uzlabojumu - urbt caurumus "ausīs", un pēc tam, kad uzlikta atloka, nedaudz pavelciet to ar ilgu M5 skrūvi. Izrādījās labi - tagad skava ir droši noturēta iepriekš noteiktā stāvoklī, bet kustībai tas nav grūti.

    Kakla vārti uzlabojās, uzstādot skrūvi.

    Attēls rāda, ka gaisa ieplūdes atveres ir puse atvērtas.

    • Nākamais solis - ieviest turbulatorus.

    Siltummaiņa kanāls ir tīrs. Apaļas gāzes degļa apakšdaļa skaidri redzamā malā.

    Turbulizatoru uzstādīšana ir ļoti vienkārša, un šeit vienkārši nav iespējams izdarīt kļūdu - tie tiek ievietoti kanālos un turēti tajos, jo augšpusē atrodas centrālā metāla plāksnes paplašināšana. Es tos ievietoju tā, lai šī plāksne būtu orientēta pa cilindriskā siltummainera rādiusu, ti, asmeņi būs aptuveni tangenciāli līdz apkārtmēram.

    Ievietojiet pirmo turbulatoru siltummaini kanālā

    Visi trīs turbulīzes uzstādīti savās vietās

    • Nākamais solis - uzstādiet siltummaini pārsegu. Skavu āķi pievienoti vāciņa spraugām.

    Siltummainis ir uzstādīts...

    Es ievietoju metāla tapas-ķīļus spraugas spraugās un viegli piestiprina tos no aizmugures, lai vāks būtu pēc iespējas tuvu siltummainim. Pēc tam es izplatīju antenas ar knaiblēm - viss, vāciņš ir droši fiksēts.

    ... un fiksēts ar aizbāzni

    • Tālāk es ievietoju katla augšējo vāku. Lai orientētu ar tās pareizo pozīciju, palīdziet caurumiem no vienīgās normālās skrūves, kas iznāca. Manā gadījumā vilces sensors netika noņemts - tas jau ir novietots, un tikai savienot tā cauruli ar ceļu un pievelciet uzgriezni.

    Uzstādīts katla augšējais vāks, pievienota vilces sensoru caurule

    • Es pabeidzu uzstādīšanu, uzstādot vāciņu. Es to nospiež zem caurules, ielieciet to uz kontaktligzdas (tas ir ļoti cieši), un pēc tam rūpīgi uzstādiet to vietā. Uz katra vāciņa ir jāiekļauj trīs uzgaļi katla vāka attiecīgajās caurumos, un tajā pašā laikā izgriezts pusapaļas logs atrodas virs siltuma sensora tuvo caurules.

    Pieslēdzot cauruli un ievietojot vāciņu, katla mezgls tiek aizpildīts.

    • Protams, pēc tam visi pieslēgumi tika pārbaudīti noplūdes dēļ.
    • Es pagriezos uz ilgi gaidīto brīdi - sākt katlu. Nekavējoties Fitylek aizdegās, un pēc 15 sekundēm darbojās solenoīda vārsts. Līdz šim tik labi.

    Es atveru gāzes apgādi - deglis viegli aizdegas, uguns apdegumus veido ar plakanu vainagu, ar tādu pašu augstumu kā liesmām, un tie izskatās nevis uz sāniem, bet tieši vērsti uz augšu, kas ir vajadzīgs, lai pierādītu!

    Automatizācija darbojas perfekti, katls strādā!

    • Es centos "spēlēt" ar gaisa aizbīdni. Tā rezultātā man bija jāatver tas nedaudz vairāk - es sasniedzu vienmērīgu zilu liesmu, gandrīz bez piedevas sarkanā vai oranža nokrāsas. Eksperimentāla pārklāšanās un gāzes padeve (katla slēgšanas un palaišanas simulācija) bija veiksmīga - pilota liesma ir stabila un deglis uzreiz un gandrīz klusi iedegas.

    Viss darbojas! Liesa ir skaidri zilā krāsā, un vainags ir vērsts tieši pret siltummaiņu!

    Kopš tā laika ir pagājušas divas nedēļas - sūdzības par katla darbību netika saņemtas! Ziema ir priekšā, un es ceru, ka apkures sistēma nedos mums nekādus nepatīkamus pārsteigumus.

    Un pats par sevi es nolēmu sekojošo:

    • Rūpīga uzmanība jebkura dizaina detaļām - viss ir nolūks, un slikti plānotas darbības var novest pie ārkārtas situācijām.
    • Tīrīšanas process tiek apgūts, tas nav tik sarežģīti, tāpēc es to veiksmu regulāri - pirms katras sildīšanas sezonas sākuma vismaz profilaksei.

    Autore apzinās, ka šādu darbu faktiski vajadzētu veikt atbilstošie speciālisti. Tādēļ šis raksts nevajadzētu uzskatīt par rīcības vadlīniju, bet gan tikai kā stāstījumu par to, kas notika - kā viena ļoti maza kļūda, neuzmanība radīja nopietnas problēmas un bija nepieciešama to steidzama likvidēšana. Es ceru, ka saņemtā informācija noderēs kādam.

  • Top